Выращивание лука на зелень

LiveInternetLiveInternet

Молодые листья луков вкусны и полезны, они всегда должны присутствовать на нашем столе. Для получения зеленых вершков многие высаживают лук-репку, однако у его многолетних родственников перо значительно интереснее. Оно не только богаче витаминами, но и мягче на вкус. Не менее важно, что коронное время многолетних луков – ранняя весна, когда в огороде еще ничего не успело вырасти.
Выращивание многолетних луков не требует особых забот, они неприхотливы и морозостойки. Все они хорошо растут на плодородных, некислых почвах. На моем огороде в почете четыре: батун, слизун, шнитт и шагающий по грядкам – многоярусный.
Многолетние луки – виды
Батун – лучок на пучок

Батун среди многолетних луков – один из самых популярных.
Его еще называют зимним, русским или сибирским. К концу первого года жизни растение образует небольшие куртинки из 3-5 веток. Далее с каждым годом кусты разрастаются и могут насчитывать от 30 до 60 ответвлений. Однако уже на 3-4-й год урожайность снижается, листья грубеют, растение начинает стрелковаться в более ранние сроки.
Первые перышки этого лука появляются сразу после схода снега. За весь сезон с грядки при хорошем уходе можно собрать 3-4 урожая. Ранние срезки не вредят батуну (если после них посадки подкормили, полили, прорыхлили). Уже через месяц растения настолько отрастают, что их невозможно отличить от тех, на которых срезка не проводилась.
Летом нужно следить за тем, чтобы лук не зацвел. Все цветоносы срезают острым ножом.
К зиме стрелки лука-батуна засыхают. Их нужно обязательно удалять, потому что в них могут зимовать вредители.
На приусадебных участках лук-батун чаще всего размножают делением куста. Это лучше делать летом, после цветения. При такой посадке первый урожай можно снять уже следующей весной. Если посеять лук семенами в середине июня, урожай будет на второй год.
Зеленое перо батуна обычно остается нежным и вкусным, пока он не начинает выбрасывать стрелки. Поэтому в последние годы я стала выращивать его через посев чернушки. Провожу его в два срока.
В марте – апреле, как только позволит почва, высеваю очень густо, тогда листья нежнее. Убирать урожай начинаю с конца июля, прореживая растения и вырывая их целиком. Если не успеваю до заморозков выдернуть все кусты и часть их остается под зиму, весной накрываю посадки пленкой. Как только хорошо отрастет перо, выкапываю их с корнем.
В июле, тогда растения уходят в зиму в фазе 3-4 листьев. Весной отбираю самые крупные и рассаживаю на отдельной грядке в нарезанные борозды на расстоянии 15 см друг от друга, заглубляя в почву по листья. Как только отрастают новые – окучиваю. И так три раза за лето. Поливая посадки, всегда добавляю в воду травяной настой. Кусты выдергиваю целиком с отбеленной толстой сочной ножкой, почти как у порея.
При таком ускоренном выращивании хорошо удаются гибриды Параде F1, Перформер F1, Грин Баннер F1. При «долгоиграющем» хорошо показали себя раннеспелые сорта Русский зимний и Уэльский. Гибриды без укрытия могут вымерзать зимой.
Имейте в виду
Если планируете выращивать лук-батун на одном месте 3-4 года, не стоит высевать семена рано весной. Это практически не ускоряет поступления продукции, зато в следующем сезоне значительно увеличивается число стрелкующихся растений.
Слизун – многолетний лук для детской грядки

Лук-слизун – приземистый травянистый многолетник с сочными, плоскими, широкими листьями. Если их срезать, то они выделяют вязкую прозрачную тягучую слизь, которая, очевидно, дала название этому виду лука. Зацветает на второй год. До цветения зонтик «смотрит» вниз. Как только начинают раскрываться первые нежно-сиреневые цветки, стрелка выпрямляется.
есмотря на то, что выращивание слизуна не представляет особых трудностей, он достаточно редко встречается на наших огородах. И явно не способен конкурировать с точки зрения популярности с луком-батуном. Однако иметь хотя бы не сколько растений такого лука на участке стоит!
Особо ценен лук-слизун тем, что в больших количествах содержит минеральные соли железа, марганца, калия, цинка, молибдена, никеля, а также эфирное масло. Поэтому он очень полезен при малокровии. При этом вкус его листьев приятный, слабоострый, с легким чесночно-луковым запахом. Их с удовольствием едят дети. Сочными и нежными листья остаются практически весь период вегетации.
Полезный совет
Чем чаще срезать листья лука-слизуна (через 2-2,5 недели), тем нежнее они будут.
Куст слизуна растет у меня на одном месте более семи лет и сейчас занимает площадь около полуметра. Срезаю его пучками вместе с кусочком корневища, в этом случае он быстро дает новые молодые побеги. Да и куст не так сильно загущается.
На зиму присыпаю его ведром перегноя. В этом, в общем-то, и заключается весь уход. Даже сорняки он выживает сам (кроме одуванчиков).
Для зимней выгонки слизун не использую. У него мощная корневая система, с одного горшка получается совсем мало зелени. Не отобьешь из него и красивый бордюр. Хотя этот лук цветет очень красиво, выдавая крупные лиловые шарики на тоненьких стрелках, «заросли» у него редкие. Зато на участке может жить даже в самых экстремальных условиях.
Многоярусный (шагающий) лук – тоже из многолетних

Весной одним из первых среди многолетних луков отрастает многоярусный, или шагающий лук (живородящий, рогатый, египетский, канадский…). В первый год он похож на батун с дудчатыми полыми листьями. На второй – формирует цветочную стрелку с несколькими ярусами (у нас -до трех) мелких луковичек-бульбочек. Самые крупные бульбочки (5 штук до 2 см в диаметре) образуются на первом ярусе на высоте 60-80 см. Они сразу же начинают отращивать листья длиной 10-15 см. Под тяжестью луковичек стебли падают на зе лю, и бульбочки начинают укореняться. Так происходит расселение этого лука.
Основной урожай зелени получают из подземных луковиц. Они крупные (3-7 см в диаметре), образуют гнезда и очень похожи на лук-шалот, но не вызревают и плохо хранятся. Листья темно-зеленые, очень нежные, сочные и вкусные. Их используют в пищу, как и любое молодое перо. А вот воздушные луковички можно отваривать и жарить, а также пускать в зимние заготовки: мариновать отдельно и вместе с другими овощами.
Важный момент
Луковички, которые пустили корни, становятся непригодными для кон-сервирования, поэтому для стрелок нужно подвязывать к опорам. А чтобы получить крупные бульбочки, следует прищипнуть растение после образования первого яруса.
Если воздушные луковички не нужны, то перо срезают со всей грядки. Затем оно сможет отрасти еще один-два раза, это зависит от ухода.
Вкусовые качества и нежность листьев сохраняются до появления первого яруса бульбочек.
Посадки следует регулярно обновлять (раз в 3-4 года). Можно разделить гнезда или использовать воздушные луковички. Бульбочки высаживают в августе-сентябре, чтобы они успели укорениться до зимы.
Лук шнитт – самый красивый из многолетних луков
Из личного опыта
Роскошным кустикам шнитта я отвела место в цветнике, уж больно красивы во время цветения его аккуратные лиловые букеты. Перо срезаю у него только рано весной. Летом оставшиеся листья грубеют, да и на грядках имеется достаточно другой зелени.

Листья у шнитта тонкие, ароматные, не слишком острые на вкус, с мелкими нежными шнитт фотобелыми луковицами, плотно покрытыми сухой рубашкой. Употребляют их только в свежем виде и ни в коем случае не подвергают тепловой обработке.
Шнитт выращивают только в многолетней культуре. Если его куртинки не забьют сорняки, то он может расти на одном месте 5-7 лет и более. Но я рассаживаю его раз в 3-4 года, тогда и листья, и цветки крупнее, а кустики аккуратнее.
А еще шнитт хорошо подходит для выгонки. Он скороспелый – бывает готов для срезки уже через две недели после начала отрастания. Для этого я выкапываю 3-4-летние кусты, делю на такие части, чтобы они хорошо поместились в горшок, или высаживаю в ящик целиком, заглубляя их на 4-5 см.
В моей семье очень любят пирог из зеленого лука. Использую для него и нежное перо многолетних луков.
Многоярусный лук не имеет периода покоя. Как только он попадает в благоприятные условия, тут же начинает прорастать, поэтому очень хорош для выгонки. Мне больше нравится получать зеленое перо зимой из подземных луковиц, для чего храню этот лук до посадки в погребе целым гнездом. Затем делю его на луковички и высаживаю плотно одна к одной в горшки. В тепле зелень отрастает за месяц. Можно высаживать и бульбочки, но даже при очень плотной посадке перо получится скромнее.
Луковый пирог
Для приготовления пирога потребуется: одна упаковка слоеного бездрожжевого теста, 1 кг лука, 300 г ошпаренной кипятком крапивы (можно заменить ее шпинатом), 300 г твердого сыра, 6 вареных и одно сырое яйцо, соль по вкусу.
Лук мелко нашинковать и слегка перетереть с солью. Крапиву ошпарить кипятком и откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода, после чего отжать руками и измельчить ножом. Сыр натереть на крупной терке, вареные яйца мелко нарезать. Все компоненты начинки хорошо перемешать.
Тесто разделить пополам. Обе половины раскатать в прямоугольники размером 30×40. На один – нижний – выложить начинку, отступив от краев по 2 см. На верхнем сделать надрезы, слегка растянуть и уложить на начинку. Края защипать. Верх пирога смазать желтком. Выпекать приблизительно минут 25 при температуре 190 градусов.
©Н.СОЛОНОВИЧ, ученый агроном Фото Л.МОГИЛЕВИЧ (кроме многоярусного лука)

Наверное, нет такого огорода, где хотя бы маленькая грядка не была засажена луком. Это витаминное растение не требует сверхвысокого труда для выращивания, но свои секреты у лука имеются. В южных регионах репчатый лук удаётся получать из семян за один сезон, в большинстве же местностей стараются не испытывать судьбу: сначала выращивают лук-севок, а на следующий год сажают его, чтобы получить урожай крупных товарных луковиц.

В этой статье:

Сроки весенней посадки лука-севка

Настоящее летнее тепло для выращивания лука не является необходимым: взрослый лук нормально переносит даже сильные заморозки. Поэтому его сажают очень рано, чтобы к наступлению длинного светового дня он уже прижился и пошёл в рост. Именно большое количество солнечного света требуется для того, чтобы луковицы хорошенько созрели, а затем вовремя перешли в состояние покоя и долго хранились.

В то же время сажать севок сразу, как только сойдёт снег, тоже рискованно. Высаженные в холодную землю луковицы массово уходят в стрелку, и получить качественный урожай лука-репки не удаётся. Самое лучшее — выбрать момент, когда почва прогреется примерно до 10 оС, но дольше не затягивать. Поскольку на возможность заморозков в случае лука оглядываться не приходится, именно в этот момент и стоит найти время для посадки лука на репку. Как правило, в большинстве климатических регионов сроки высадки севка приходятся на те или иные дни апреля или первую половину мая.

Те огородники, которые сверяют свои планы с Лунным календарём, могут быть спокойны: запрещённых дней для посадки лука не так уж и много (это лишь дни новолуния и полнолуния). А если выбирать лучшие дни, то следует знать следующее. Если лук выращивают для получения пера, то оптимальны те даты, в которые ночное светило находится под знаками Воды. Если же в планах получение качественного репчатого лука, сажать севок следует в период нахождения Луны под знаками Земли.

Например, в 2018 году лучшими днями для посадки лука-севка считались 5–8, 20–24 апреля, а также 4–6, 8–10 и 20–24 мая. Правда, в зависимости от региона даты могут немного колебаться, а в следующем году будет совсем иная картина с положением небесных светил.

Зависимость срока посадки от региона

В целом, если рассматривать всю территорию нашей страны, оптимальные сроки посадки севка на получение лука-репки укладываются примерно в полтора месяца. Так, на самом юге эти работы начинают в последних числах марта и заканчивают в первой декаде апреля. В средней полосе, в частности в Подмосковье, такие работы можно начинать в конце апреля и заканчивать к середине мая.

Северо-западные регионы (например, Ленинградская область), а также Урал и Сибирь весьма неоднородны по погоде: в некоторых областях и к концу мая ещё может не до конца оттаять почва. Случается, посадка лука откладывается и на начало лета, но в основном с этой работой стараются справиться к началу последней декады мая.

Выбор и подготовка почвы

Лук хорошо растёт лишь на лёгких почвах, но не совсем на песках: оптимальны лёгкие суглинки или супеси. Прекрасно относится он и к посадке на чернозёмах. Даже близкое залегание грунтовых вод не является помехой, лишь бы это не были заболоченные участки. Почва для лука должна быть умеренно влажной и ни в коем случае не кислой. В случае повышенной кислотности необходимо предварительное известкование с помощью мела, гашёной извести, доломитовой муки и др.

Под лук следует отводить участки, хорошо освещаемые солнцем: даже тень от фруктовых деревьев или забора отрицательно скажется на урожае. Лук очень хорошо относится к повышенным дозам удобрений, но это не должен быть свежий навоз: в таком случае вырастет прекрасное перо, но луковица, хоть и будет крупной, долго храниться не сможет. А вот за год, под предшествующие культуры, внесение навоза оправдано.

Луковые грядки надо располагать подальше от деревьев, чтобы они постоянно освещались солнышком

Грядки для посадки лука готовят с осени, пока есть время. Под перекопку с удалением сорняков вносят на 1 м2 минимум полтора ведра перегноя или хорошего компоста, пол-литровую банку древесной золы и до 80 г азофоски. В случае глинистых почв одновременно добавляют до ведра речного песка. Весной, перед поверхностным рыхлением почвы, целесообразно добавить ещё по горсти залы на квадратный метр. После этого грядку разравнивают и немного утрамбовывают.

Подготовка севка

Откуда вообще берётся лук-севок? Его выращивают из семян, так называемой чернушки, просто большинство дачников об этом не задумывается. Дело это не очень простое, поэтому чаще всего севок покупают на рынке или в магазине. Проще всего, конечно, купить севок весной, поскольку зимнее хранение его должно проводиться в определённых условиях: небольшим слоем при температуре около -2 оС или, наоборот, в комнате, но не жаркой. А вот хранение при 0…14 оС чревато тем, что севок, высаженный в огород, массово переходит к стрелкованию.

Купленный весной севок заранее перебирают, отбраковывая все высохшие, голые, повреждённые луковицы. Лучше не сажать и те, которые успели при хранении прорасти. Самым ценным считается севок 1-го класса: это луковички диаметром 15–22 мм и массой порядка 2–3 г. Более крупный севок идёт на перо: он часто стрелкуется и не образует товарной луковицы. Мелкий севок, с диаметром луковичек около 1 см, лучше всего высаживать под зиму, примерно в конце сентября.

Перед посадкой самый крупный севок лучше отобрать и посадить отдельно, на перо: лучшие луковицы вырастут из севка среднего размера

Замачивание лука-севка перед посадкой

После переборки отобранный хороший севок освобождают от лишних одежд. Ту шелуху, которая плохо держится на луковицах, в это время есть смысл удалить. Замачивание лука перед посадкой весьма желательно, особенно если почва в огороде уже начала быстро сохнуть, а дожди редки. Севок держат 1–2 часа в воде с температурой 35–38 оС. Замачивание часто сопровождают предварительным удобрением, добавляя к воде микроэлементы или просто перманганат калия в концентрации около 1 г/л. Некоторые любители после остывания воды лук не вынимают, держат его в ней до двух суток.

Специалисты советуют проводить замачивание по-другому, но в этом случае нужны осторожность и внимательность. Непосредственно перед высадкой в грядку лук в ведре заливают водой с температурой 65–70 °С. Выдерживают его при такой температуре только две минуты, после чего быстро охлаждают холодной водой. Говорят, что после такой обработки лук точно не будет стрелковаться, но нельзя перебрать с температурой воды и временем замачивания, в противном случае севок можно погубить.

Профилактическая обработка севка от болезней и вредителей

Даже если в процессе замачивания не добавлять в воду микроэлементы, лучше всё-таки использовать простейшие химические препараты перед высадкой лука в огород. По крайней мере, часто огородники замачивают севок в растворе комплексного минерального удобрения. Для этого, например, ложку азофоски растворяют в 10 литрах воды и купают в этом растворе севок 8–10 часов. Даже эта элементарная процедура увеличивает устойчивость севка к заболеваниям.

Чуть более серьёзным химикатом, используемым для профилактики грибковых болезней, является медный купорос. Чайную ложку препарата растворяют в 10 литрах воды и выдерживают в нём севок в течение 5–10 минут. Более эффективно, но менее безопасно использование хлорофоса (2 г/л): после такой ванны, продолжающейся до 30 минут, луковицы надо сполоснуть в воде и немного подсушить.

Хлорофос эффективен против многих болячек и насекомых, но обращаться с ним надо осторожно

Лучшим средством профилактики нападения вредителей, особенно луковой мухи, является раствор берёзового дёгтя (концентрация раствора — столовая ложка на литр тёплой воды). В этом растворе севок держат 20–30 минут. Более серьёзные химикаты в личных хозяйствах использовать нежелательно.

Обрезка лука-севка перед посадкой

Относительно обрезки лука стоит сказать, что, во-первых, никакая обрезка севка перед высадкой его в грядку не является обязательной. Если лук был замочен по правилам, то в грядке у него хватит сил пробить шелуху, и перо прекрасно взойдёт. Во-вторых, сама обрезка, которую иногда применяют, только подталкивает луковицу к началу роста, но на последующую жизнь лука совершенно не влияет. Ну и, в-третьих, если и есть желание луку помочь, то обрезать можно только сухой кончик на самой верхушке и, кроме того, подсохшую часть донца.

Затрагивать живые, влажные ткани луковицы при обрезке категорически не рекомендуется: эти неопытные огородники лишь ослабляют севок. После удаления всей верхушки луковицы, срезанной «по живому», листья, конечно, появятся, но луковица долго будет болеть и вряд ли даст хороший урожай.

Процесс посадки пошагово: схема

Схему посадки лука может выбрать огородник сам, опираясь на геометрические размеры грядки, но, в принципе, здесь всё очень просто. Чаще всего используется ленточная схема. Между рядками выдерживают дистанцию около 20 см, а между луковицами в рядках — в зависимости от их размера. Принято самый мелкий лучок (размером около сантиметра) высаживать через каждые 5–6 см, крупный — до 10 см.

Есть множество схем посадки лука, но в любом случае его размещают довольно плотно

Севок сажают на глубину 3–4 см. Ориентировочно это выглядит так, что самый кончик шейки луковички едва виднеется над поверхностью почвы. Если некоторые из них совсем не видно — не страшно, но и сильно торчать луковицы из земли не должны. При слишком мелкой посадке растущие луковицы будут почти полностью вылезать из земли, что остановит их рост при наступлении слишком сухой и очень жаркой погоды.Если же чрезмерно заглубить севок, рост тоже замедлится, а в конце огородного сезона луковицы могут не успеть как следует вызреть, что приведёт к плохой сохранности урожая.

Технология посадки севка в заранее подготовленную грядку выглядит следующим образом.

  1. Любым подходящим инструментом (можно уголком тяпки) выполняют неглубокие борозды по желаемой схеме, обычно через каждые 20 см и лучше, если в западно-восточном направлении.
    Для разметки бороздок огородники часто сами изготавливают удобные приспособления
  2. Если почва тяжёлая, в борозды кладут речной песок слоем около 1 см, а поверх него слегка подсыпают древесной золы. Некоторые огородники, не обрабатывавшие луковицы перед посадкой, поливают борозды и слабым раствором Фитоспорина.
    Если почва уже успела пересохнуть, бороздки надо просто полить водой
  3. Севок через оптимальные расстояния сажают в подготовленные бороздки, немного вдавливая его в почву (наметившиеся корешки надо стараться не повредить). Глубина посадки выбирается такой, чтобы после засыпки землёй макушки луковиц лишь немного возвышались над землёй.

    В мягкую землю севок вдавливают несильно: так, чтобы луковицы прочно в ней держались
  4. Посаженный севок засыпают почвой, после этого землю в грядке разравнивают, для чего удобно воспользоваться обычными граблями.
  5. Посадки аккуратно и обильно поливают водой из лейки с ситечком.
    Посадки надо хорошенько промочить водой

Вплоть до отрастания зелени с посадками ничего делать не стоит, если только не начнут буйствовать сорняки. Их надо аккуратно выдёргивать вручную; мотыга вступает в работу после того, как рядки обозначатся.

Предшественники и совместимость

Луку почти всё равно, что росло на грядке до него, лишь бы почва осталась плодородной. Самыми лучшими предшествующими овощами для лука считаются огурцы, томаты, капуста или картофель: это те культуры, под которые используют довольно большие количества удобрений. По различным причинам нежелательно сажать лук после моркови, редьки и подсолнечника. Ну и, следуя правилу чередования культур, после любых видов лука, а также чеснока.

Нежелательных соседей у лука тоже почти нет. Таковыми считаются только бобовые (горох и фасоль), а сам лук — не самый лучший сосед для любых видов капусты. А вот не только лучшим, но и обязательным соседом для лука является морковь. Они взаимно защищают друг друга от вредителей: в первую очередь, от луковой и морковной мух. Прекрасными соседями для всех видов лука являются также картофель, огурцы, помидоры, свёкла.

Дачники, держащие участок не для обеспечения себя овощами, сажают небольшое количество лука: запасы на зиму делают осенью на рынке. Но даже маленькую грядку, которая на любом огороде обязательна, надо посадить вовремя и правильно. Сделать это совсем нетрудно, зато летом в любое время под рукой будут зелень и несколько луковиц.

Подготовка посадочного материала

Посадочный материал (севок), хранившийся теплым способом (18-20ºC при влажности 60-70%), не требует никаких процедур для активации ростовых процессов. За неделю до посадки его перебирают, выбраковывая высохшие, проросшие и гниющие луковички, и сортируют, разделяя на 2-3 фракции.

Самую мелкую фракцию (диаметр менее 1,5 см) рекомендуется посеять в более ранние сроки, так как он не дает стрелок. Севок из средней фракции (диаметр 1,5-2 см) дает самый хороший урожай, но при условии, что посадка произведена в достаточно прогретую почву. Крупные луковички (диаметр более 3 см) можно использовать для выращивания лука на перо или для получения репки на консервирование, так как они часто дают стрелки, что сказывается на лежкости.

Если посадочный материал хранился при пониженных температурах (на чердаке, в погребе и т. д.), то за 2 — 3 недели до посадки его необходимо перенести в теплое помещение и просушить (тару с севком можно просто поставить около батареи, но не очень близко).

Откалиброванный севок прогревают при температуре 40ºC в течение 8 часов для уничтожения внутренней инфекции (можно положить на батарею в картонной коробке). Перед посадкой луковички намачивают в горячей воде на 12-24 часа. Вместо воды можно использовать слабо концентрированный раствор комплексных удобрений.

Непосредственно перед посадкой посадочный материал в течение 15 минут обрабатывают бледным раствором марганцовки или фунгицидом (к примеру, медным купоросом). После обработки требуется промывка в чистой теплой воде.

Некоторые дачники подрезают у севка «хвостики» для ускорения прорастания. Однако такая процедура повреждает защитный барьер и открывает двери для инфекции, поэтому лучше обойтись намачиванием, что и так вдвое сократит время до появления всходов.

Техника посадки лука-севка

На выровненной грядке нарезают неглубокие бороздки. Расстояние между бороздками должно быть 15-20 см, чтобы было удобно ухаживать за растениями. Если почва не достаточно влажная, бороздки проливают водой. Лук хорошо реагирует на внесение в борозды древесной золы и песка.

В подготовленную грядку можно сажать обработанный севок. Луковички заглубляют донцем вниз до «плечиков», а затем присыпают землей, так чтобы сверху получился слой в 2 см. Поверхностные посадки дадут более ранние всходы, но получить при такой технике хорошую репку не получится.

Севок в ряду размещают на расстоянии в 6-10 см (в зависимости от сорта). Некоторые дачники советуют высаживать его уплотненно «змейкой» с целью получения с одной грядки не только луковиц, но и зелени. По мере роста растения в ряду прореживают, удаляя луковицы вместе с пером. Такой способ удобен на маленькой грядке, когда есть уверенность, что она будет прорежена своевременно.

Как вырастить головку из семян за один сезон?

Выращивание лука на репку в Нечерноземье, на Дальнем Востоке и в Сибири происходит в двухлетней культуре, т. е. сначала из семян получают севок, из которого на следующий год выращивают репку. В южных регионах и Средней полосе России некоторые сладкие и полуострые сорта и гибриды могут формировать товарную луковицу из семян за один сезон. Чтобы получить репку сразу из семян, нужно проводить ранневесенний и подзимний посев или использовать рассаду.

Если позволят погодные условия, то репчатый лук можно высеять уже в конце апреля сразу в открытый грунт. Чтобы ускорить прорастание семян, их необходимо поместить в теплую воду или раствор стимуляторов роста на 1-2 суток.

Посев лучше проводить на высоких грядах. Семена высевают на глубину около 2 см, ленточным способом с расстоянием между лентами в 20 см. Таким образом, если гряда шириной в 1 метр, то на ней можно уместить 4-5 рядочков. Всходы нуждаются в регулярном поливе и двукратном прореживании. Первый раз прореживают через несколько дней после массовых всходов, оставляя между растениями интервал в 2 см, а второй раз — в фазе 2-3 настоящих листьев с интервалом в 6 см.

В зиму семена высевают с конца октября до середины ноября. Подзимний посев отличается повышенной нормой высева (в 3 раза) и мульчированием посевов торфом. Всходы появляются раньше, поэтому и луковица вызревает раньше.

Через рассаду выращивают в основном сладкие салатные сорта. Посев на рассаду в обогреваемую теплицу проводят в начале марта. Возможно выращивание рассады и в домашних условиях, но только при достаточном освещении. При посеве в питательный грунт сеянцам требуется только регулярный полив. В открытый грунт высаживают растения в возрасте 55 дней (у них уже должно быть сформировано 3 — 4 настоящих листа). Для этого выбирают пасмурный день или вечернее время. Высаживают с междурядьем в 25 см, между растениями в ряду выдерживают по 6 — 8 см.

Тонкости ухода за растениями

Молодые всходы нуждаются в регулярных (1-2 раза в неделю) и умеренных поливах с последующим рыхлением междурядий для восстановления аэрации корней. С началом формирования головки кратность поливов сокращают, а за месяц до уборки их не проводят вовсе для успешного вызревания луковицы. Однако при сильной засухе рекомендуется проводить дождевание небольшим объемом воды.

Для всходов серьезную угрозу представляют сорные растения, поэтому прополки должны быть своевременными. Не допускается окучивание растений и близкое рыхление. Сорняки в ряду удаляются вручную, чтобы не повредить луковицу со слабой корневой системой.

Многие дачники советуют проводить одну или даже две подкормки за сезон. Однако необходимости в них на плодородных почвах, заправленных с осени органикой, нет. На бедных почвах первую подкормку жидкими органическими удобрениями (конский навоз, птичий помет, коровяк) проводят примерно через месяц после посадки. Вторую подкормку проводят в период формирования репки, используя при этом фосфорно-калийные удобрения. Чтобы исключить ожог корней, подкормки проводят после увлажнения грунта и перед поливом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *