Виноградник для начинающих

Основные работы

Полив. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

Обломка лишних побегов. В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

Подкормка. Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий — в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

Обрезка, В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.

Укрытие на зиму. Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача второй вегетации — вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава.

Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибании слышно потрескивание. Невызревшая лоза, поврежденная заморозками, не имеет упругости и на ощупь холодная. В этом случае на 3-й год жизни растения необходимо будет сделать повторную обрезку на «обратный» рост, чтобы в следующем году вырастить 4 сильных побега.

Раскрытие кустов. Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.

Пасынкование. Весь сезон удаляют па сынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков.

Чеканка. Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине — конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста — она выпрямляется.

Защита от вредителей. Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания — через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.

Подкормки. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийны­ми удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.

Общий уход. Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.

Обрезка В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.

Укрытие на зиму. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

НА ЗАМЕТКУ!

Во второй год некоторые сорта винограда при хорошем уходе могут дать урожай. Разрешается оставить одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Задача третьей вегетации — вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.

Раскрытие кустов. С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.

Подвязывание побегов. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.

Удаление побегов, В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).

Общий уход. Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.

Регулировка плодоношения. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.

Обрезка. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка.

Укрытие на зиму. В конце октября — начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.

Раскрытие кустов. Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.

Подвязка. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки — горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже — более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности.

Общий уход. В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах; удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.

Регулировка плодоношения. На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.

Обрезка. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю — на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю — на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.

Укрытие на зиму. После заморозков, в середине — конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связавают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

НА ЗАМЕТКУ

Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.

Если вы, мой дорогой читатель, уже успели ознакомиться с некоторыми моими статьями рубрики «Обрезка и формировка винограда», то должны знать, что какую бы форму ведения куста вы не выбрали, основа основ — плодовое звено. Именно на нем формируется весь урожай, и именно его мы и рассмотрим во всех подробностях в данном материале и прилагаемым к нему видеороликах. Не умея формировать плодовое звено, начинающий виноградарь ни когда не сможет понять самой сути всего многообразия виноградных формировок, и не сможет в полной мере постичь искусство обрезки и формировки этого замечательного растения. Именно не поняв смысла и назначения плодового звена, многие садоводы не могут научиться правильно формировать куст и считают обрезку и формировку винограда чем-то очень сложным и недоступным для обычного дачника. На самом деле это вовсе не так, и разобравшись в строении и назначении плодового звена, вы с легкостью освоите обрезку любой существующей формировки и даже сможете придумать свою.

Что такое плодовое звено винограда?

Для начала, я хочу показать вам схемы двух самых популярных виноградных формировок с выделенными на них плодовыми звеньями.

Односторонний горизонтальный кордон после обрезки, с шестью плодовыми звеньями.

Четырех рукавная веерная формировка после обрезки, с четырьмя плодовыми звеньями.

Из представленных схем мы видим, что сама формировка — это лишь средство удобного расположения плодового звена в пространстве и не более того. Формировки меняются в зависимости от типа шпалеры, предпочтений виноградаря, способа укрытия на зиму и других факторов, а само плодовое звено остается неизменным, оно одинаково для любых формировок, сортов и типов винограда. Рассмотрим его поближе:

Классическое плодовое звено винограда с сучком замещения

  • Многолетняя часть — скелетная часть виноградного куста, на которой располагается плодовое звено.
  • Сучок замещения — коротко (2-3 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.
  • Плодовая стрелка — побег прошлого года, обрезанный на 2-10 глазков (в зависимости от сортовых особенностей) и оставленный для плодоношения.
  • Глазок — виноградная почка, с которой вырастут побеги с урожаем следующего года.
  • Все эти элементы вместе и называются плодовым звеном.

О том, как формируется и в дальнейшем обрезается плодовое звено вы можете узнать из видеоролика виноградаря из Беларуси Александра Мчедлидзе.

Плодовое звено винограда без сучка замещения

В предыдущем примере мы рассмотрели формировку классического плодового звена, но есть более простой для понимания начинающего виноградаря способ формировки плодового звена — без сучка замещения. Все остается, как и в классике, но без сучка замещения.

А лозу на плодовую стрелку следующего года мы берем с самой первой почки плодовой лозы этого года.

До обрезки.

После обрезки.

Какой из этих способов формирования плодового звена лучше или хуже судить не возьмусь. Сам использую и тот и другой. Советую попробовать оба варианта и потом выбрать для себя наиболее удобный.

Длина плодовой стрелки (лозы плодоношения)

В зависимости от сортовых особенностей того или иного сорта, плодовая стрелка обрезается на определенное количество глазков:

  • Короткая обрезка — 2-3 глазка. Применяется в основном на технических сортах винограда.
  • Средняя обрезка — 4-8 глазков. Применяется на большинстве столовых сортов.
  • Длинная обрезка — 9-12 и более глазков. Применяется на сортах азиатской селекции.

Рекомендуемая автором сорта длина обрезки плодовой стрелки указывается в описании сорта.

Обрезка веерной формы винограда с сучком замещения:

Вот мы и разобрались с самой трудной частью обрезки винограда. Ничего сложного, не правда ли? А напоследок, Александр расскажет нам о тонкостях и технике обрезки при формировании плодового звена и не только…

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by, автор видеоматериалов А. Мчедлидзе.

LiveInternetLiveInternet

В естественных природных условиях виноградный куст- это многолетняя лиана с несколькими вьющимися по деревьям или скалам, а иногда, стелящимися по земле и тянущимися к солнечному свету, гибкими, многометровыми одревесневшими стеблями, на концах которых ежегодно развиваются молодые зеленые побеги-лозы, несущие виноградные грозди. Особенностью винограда является то, что плодоносят на нем только зеленые побеги, развивающиеся из почек на прошлогодних, т.е. однолетних лозах.

Виноградный куст (Рис. 1) состоит из двух систем: подземной и надземной. В подземной части виноградного куста находится подземный штамб с корневой системой и головой куста — утолщением, которое является началом надземной части куста.


Рис. 1. Схема формирования виноградного куста

Подземный штамб — это тот черенок, из которого был выращен виноградный куст. В нижней его части и по боковой поверхности развились корни, а из верхних глазков выросли побеги, из которых в течение 3-4 х лет формируется надземная часть куста.
Эти побеги становятся основой куста и называются рукавами. Штамб и рукава после первого года жизни развиваются только в толщину.

Корни по высоте штамба, различаются на пяточные (основные), срединные (боковые) и росяные (верхние), а по степени развития — старые (скелетные) и молодые (обрастающие) корни. Скелетные корни твердые, покрыты пробкой, служат как проводники воды с растворенными в ней минеральными веществами, накапливают и хранят запасы питательных веществ. Молодые мочковатые корни высасывают воду и минеральные вещества из почвы, в них происходит синтез органических веществ — питания для виноградного куста. Каждый молодой корешок на конце имеет конус роста, где происходит образование новых клеток, т.е. развитие корневой системы. С возрастом часть скелетных корней отмирает. Оставшиеся шесть-семь продолжают развиваться, образуя корни последующих порядков: третьего, четвертого и т.д.

Корни винограда не имеют периода покоя, как надземная часть и штамб в зимний период, и при благоприятных температурных условиях (+ 9 градусов и выше) способны развиваться круглый год. Но наиболее сильный рост, конечно, приходится на весеннее — летний и осенний период. Корневая система винограда обычно располагается на глубине 0,6 — 1,5 метра. В структурных, хорошо дренированных почвах корни могут углубляться до 2-3 и более метров. Радиус расположения корней 3-4 метра и более.
Корни евро-азиатских сортов винограда выдерживают температуру до -5,-70 с, а амурских и некоторых американских сортов до -9… -120 с.

Надземный штамб — вертикальный стебель, продолжение подземного штамба. В северном (сибирском) укрывном виноградарстве надземный штамб не допускается, не формируется.
Для обеспечения защиты и укрытия винограда от морозов в верхней части подземного штамба формируется голова — утолщенная верхняя часть подземного штамба, то которой отходят 2-4 и более многолетних лоз. Голова значительно толще подземного штамба т.к. является основанием развивающихся лоз (рукавов). Для того, чтобы правильно формировать виноградный куст, правильно проводить обрезку и другие операции, обеспечивающие развитие и урожайность нужно знать надземные органы винограда, их наименование и назначение каждого из них.

Рукава (плечи) — многолетние лозы, длиной более 35 см. отходящие от головы куста. В зависимости от создаваемой формы куста: веер, кордон, чаша и др. или в зависимости от конструкции опор: одноплоскостная шпалера, двухплоскостная шпалера, беседка, количество рукавов в кусте может быть разным — от одного рукава до шести и более.
Рожки — укороченные рукава (короче 35 см.).
Весь зеленый прирост текущего года называется однолетними побегами, а после вызревания, с осени до весны следующего года одногодичными лозами


Рис. 2. Органы виноградного побега.
1-основной побег, 2- пасынок, 3- пасынок второго порядка, 40- побег двойник, 5- почки, 6- угловая почка, 7 — соцветие, 8 — листья, 9 -усик , 10 -годичная лоза

Пасынки — молодые побеги, развивающиеся из пазух листьев основных побегов (Рис 3). Если прищипнуть верхушку пасынка, из пазух его листьев развиваются пасынки второго порядка, на которых в свою очередь могут возникнуть пасынки третьего порядка.

Годичная лоза — это вызревший побег прошлого года, из злазков которого в текущем сезоне развиваются новые зеленые побеги с гроздями (плодовые побеги). Если на зеленом побеге гроздей нет, такой побег называется бесплодным.

Отплодоносившей лозой считается плодовая стрелка, на которой развились и отплодоносили побеги текущего года (однолетние побеги). Обычно отплодоносившие лозы вмести с однолетними побегами на них осенью удаляют при обрезке. Но любой однолетний побег, вызревший на стрелке, готов к плодоношению в следующем году. Из таких побегов можно формировать новые плодовые стрелки. Однолетний побег, толщина которого на 8-м междоузлии больше 10 мм. считается «жирующим».

Виноградный побег состоит из узлов (утолщений) и междоузлий. Центр побега в междоузлиях занят сердцевиной. На узле расположены: лист с зимующим в его пазухе глазком, в пазухе листа может развиваться пасынок, а на противоположной стороне узла усик или соцветие. Иногда в место усика может развиваться внепазушный побег.

На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагма, разделяющая междоузлие. Там, где на узле нет усика или соцветия — диафрагма неполная (недоразвитая). Полная диафрагма является, «кладовой» питательных веществ.

Коронка — верхушка растущего побега.

Точка роста — верхушечная часть побега. В период активного роста верхушечная часть сильно изогнута (нутация), при затухании роста верхушка несколько выпрямляется. Это происходит в конце августа — начале сентября.

Лист состоит из резной пластинки и длинного черешка. Форма, размер, изрезанность листьев разнообразны и являются сортовым признаком винограда. Листья выполняют важнейшую функцию в жизни винограда — фотосинтез, т.е. выработку органических питательных веществ (крахмал, сахара, аминокислоты и пр.) Листья поглощают из атмосферы углекислоту и выделяют кислород. Листья не только ассимилируют и дышат, но и испаряют излишнюю влагу, поступающую от корней. За день листья винограда с площади1м2 испаряют до 1,5 литров воды.

Почка — зародыш будущего побега. Почки объединены в глазках, формирующихся в пазухе каждого листа на зеленом побеге.

Зимующий глазок — сложный орган, в котором объединены несколько почек, плотно прикрытых волосками и чешуйками. Различают почки: центральные (главные), замещающие (запасные) и пасынковые (летние). Если по каким-то причинам повреждена главная почка, то развиваются замещающие почки. В одном глазке может быть от двух до шести замещающих почек. Пасынковая почка в глазке одна и она развивается в глазке раньше других. Если главная и замещающие почки развиваются после перезимовки, то пасынковая почка формируется в побег на вегетирующем зеленом побеге в текущем сезоне.


Рис. 3 Виноградный побег
1- узел, 2- междоузлие, 3- глазок, 4- черешок листа, 5- пасынок, 6- диафрагма полная, 7- диафрагма не полная, 8- сердцевина, 9- усик.

Угловые почки — первые 2-3 глазка у основания каждого побега. Они развиты слабо и часто бывают бесплодными.

Спящие почки — это почки не развившиеся и оставшиеся в узлах многолетней лозы, на голове куста и в подземном штамбе. Эти почки очень жизнеспособны и несут функции восстановления и омоложения виноградного куста. Побеги развивающиеся из спящих почек на голове и рукавах называются волчковыми, а развивающиеся из подземного штамба — порослевыми.

Внепазушными называются побеги, образовавшиеся на узлах вместо усиков. Эти побеги способны плодоносить у некоторых сортов, развивая соцветия на первом узле.

Двойники, тройники — побеги, развивающиеся из замещающих почек вместе с главным центральным побегом. Все они могут быть плодоносны, но соцветия на побегах из замещающих почек более слабые. Иногда из одного глазка одновременно развивается до шести побегов (метелка). В таких случаях оставляют один — два самых сильных, остальные выламывают.

Усик — орган для естественного закрепления побега на твердых опорах (в естественных условиях это деревья, скалы и т.д.). Формируются усики на узлах с противоположной стороны от листа, здесь может развиться или усик, или соцветие, или внепазушный побег. Усик может развиться и на гребне соцветия, таким образом обеспечивается закрепление грозди на твердой опоре. Первый усик вырастает на евро-азиатских сортах с 4-го — 5-го узла. По длине побега усики располагаются попарно: два узла с усиками, один без. И только у изабельных сортов усики на побегах у каждого узла. При искусственном закреплении виноградных лоз усики теряют свое значение, а т.к. на свое развитие они забирают питательные вещества, то желательно часть усиков вырезать.

Урок 2 — Вегетативное размножение винограда

ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ

Посадочный материал — черенки или саженцы следуют приобретать в питомниках или у опытных виноградарей, которые гарантируют сортовые соответствие материала и отсутствие опасных заболеваний!
Не приобретайте саженцы из регионов, зараженных филлоксерой!
Любой посадочный материал необходимо дезинфицировать, как на месте заготовки, так и перед посадкой!

Виноград как многолетнее растение ежегодно проходит малый годичный цикл развития, состоящий из периода покоя и периода вегитации.

Период покоя начинается после листопада и заканчивается весной с климатическим потеплением. В период зимнего покоя в растении физиологические процессы, поддерживающие жизнь, затухают и протекают очень слабо. Почки в состоянии покоя не прорастают даже при благоприятных температурных условиях. Это так называемый физиологический покой.

Со второй половины января растение переходит в состояние вынужденного покоя. В этом состоянии возможно быстрое пробуждение жизнедеятельности при благоприятных температурных условиях (t = + 100 c и более). Этот период используется для зимних прививок и ускоренного выращивания корнесобственных и привитых саженцев винограда.

Для зимнего выращивания виноградных саженцев применяют черенки вызревшей однолетней лозы. Для размножения отбираются черенки с наиболее типичным по сортовым качествам маточных кустов с высокой урожайностью.

Наиболее пригодные для черенкования — побеги развившиеся на лозе предыдущего года из центральных почек. Черенок — это часть вызревшего побега. Черенки могут быть любого размера, даже одноглазковые. Рациональными, удобными для укоренения, можно считать 2 х и 3 х глазковые черенки. Наиболее жизнеспособными являются черенки, заготовленные осенью после завершения вегетации. Для черенков отбирают вызревшие побеги с диаметром 7-10 мм. Более тонкие черенки укореняются хуже. Но некоторые сорта имеют тонкие лозы, у таких сортов и черенки будут более тонкие.

При нарезке черенков лозу очищают от усиков и пасынков. Нижний срез делают под углом к оси на 3-4 см ниже узла, на котором был усик или гроздь. Вспомним предыдущий урок — » На узле, где развивается усик или соцветие имеется полная диафрагм, разделяющая междоузлия. Полная диафрагма является «кладовой питательных веществ». Это значит, что питание первых молоденьких корней на начальном этапе развития будет обеспечено этой кладовой. Верхний срез делается перпендикулярно оси на 4-5 см выше узла. Затем черенки собираются в пучок, выравниваются по нижним торцам и связываются в 2 х местах. К каждому пучку крепится этикетка с наименованием сорта. Перед укладкой черенков на зимнее хранение их желательно на сутки замочить в воде, после чего опрыскать или погрузить на несколько секунд в 3 % раствор железного купороса. Это профилактические мероприятия, защищающие черенки от пересушки и образования плесени в процессе хранения.

Нормально сохраняются черенки в полиэтиленовых мешках в условиях проветриваемого подвала, при температуре 0 -+ 6 0с. Можно засыпать черенки влажным чистым песком. Для этого выкапывается яма глубинной 0,5 м. В нее укладываются горизонтально пучки черенков, которые затем пересыпаются умеренно влажным песком. На присыпанные черенки укладывается деревянная контрольная крышка и все засыпается песком доверху. При выкапывании черенков песок отбрасывается лопатой до контрольной крышки. После снятия крышки, чтобы не повредить почки, черенки откапывают руками. Очень удобно хранить небольшое количество черенков в двух 1,5 литровых пластиковых бутылках со срезанными донышками. После закладки черенков в одну из бутылок второй бутылкой со срезанным дном и 2 -мя продольными разрезами упаковка с черенками надежно закрывается.


Рис. 4. Упаковка черенков на зимнее хранение

Такой способ хранения удобен тем, что черенки не надо связывать. Очень удобно при этом способе проветривать черенки. Для этого достаточно открыть пробки. А проветривание черенков 2-3 раза в процессе хранения любым способом необходимо.

Подготовку черенков к зимнему укоренению начинают в конце февраля. Черенки вынимают из хранилища, очищают от песка, затем промывают в растворе марганцовки от возможной плесени, после чего приступают к проверке состояния их по внешнему виду.

Состояние древесины определяется по обновленному поперечному срезу. Он должен быть ярко-зеленым, при надавливании на черенок у среза из древесины должны выделиться незначительные следы влаги.
Сделав продольный срез нижнего глазка, проверим состояние почек. Живые почки в глазке имеют так же ярко — зеленую окраску. Темные точки или пятна на срезе глазка говорят о повреждении почек. Черенки с темными пятнами, почерневшей или побуревшей корой и древесиной, с поврежденными почками выбраковываются.

Оптимальная влажность виноградной лозы 51-52 %. В процессе хранения часть влаги может испариться, поэтому восстановление влажности в черенках до оптимальной — обязательно. Для замочки лучше использовать мягкую дождевую воду (растаявший снег).
Время вымочки может быть в зависимости от состояния черенков от одних до трех суток.
ЗИМНЕЕ УКОРЕНЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ.

Перед началом укоренения каждый черенок должен быть снабжен этикеткой с наименованием сорта. Нижнее срезы черенков обязательно обновляются непосредственно под узлами. Еще раз вспомним, что нижний узел черенка должен быть с полной диафрагмой. Срез может быть любым:- прямым, перпендикулярным оси; косым- односторонним; двухсторонним (Рис. 5).


Рис. 5. а- трехглаковый черенок, подготовленный к укоренению, в- прямой срез под узлом, с- косой срез, д- двухсторонний срез

Считаются, что косые срезы увеличивают площадь образования каллуса — растительной ткани, из которой развиваются корни.
Важно, чтобы срезы были гладкими, без раздавливания древесины, т.е. делать их нужно очень острым ножом. На нижней части черенка с противоположных сторон по коре можно процарапать ножом бороздки, которые тоже станут местом образования корней. Нижняя почка может не удаляться, но при удалении ее мы лишний раз контролирует состояние черенка. Верхние срезы черенков не обновляются. Они перпендикулярны оси черенков и на 4-5 см выше верхнего узла. Верхний срез следует защитить от грибковых гнилостных бактерий, окунув на секунду в расплавленную смесь парафина и воска (2:1).

Наиболее распространенный и приемлемый способ укоренения черенков — проращивание в стаканчиках. Подготовленные черенки в течении суток выдерживаются в водном растворе гетероауксина (0,5 таблетки на 5 литров воды) или меда (1 ст. ложка на 10 л. воды). Черенки устанавливаются нижними концами в раствор, верхняя часть с глазками остаться над раствором. Посуда с черенками накрывается полиэтиленовым мешком и устанавливается у источника тепла (печь, батарея). Потом черенки высаживаются в стаканчики (рис.6) с плодородной смесью, состоящей из одной части перегноя, одной части торфа, двух частей дерновой земли и одной части крупнозернистого песка. Такой почвогрунт с гранулированными удобрениями сейчас продается во всех магазинах, торгующих семенами. Стаканчики легко сделать из пластиковых 1,5 литровых бутылок. Отрежьте верх бутылки, оставив нижнюю часть высотой приблизительно 20 см. Не забудьте в дне стаканчика сделать несколько дренажных отверстий. Верхняя часть бутылки послужит колпачком-крышкой для вашего стаканчика и будет обеспечивать микроклимат на период укоренения черенка.

Рис. 6

Земля в стаканчике должна быть влажной настолько, чтобы в ней по центру стаканчика почти на всю глубину можно было сформировать отверстие диаметром приблизительно 20 мм. В это отверстие засыпается «подушка» из крупнозернистого песка, затем устанавливается черенок и отверстие доверху засыпается песком. Песок защищает черенок от вредных бактерий .

Главная опасность при укоренении черенков — это пробуждение почек и развитие зеленых побегов раньше, чем появятся корешки; ведь побеги генетически заложены в почках, а корней, даже признаков корней на черенке нет. Но если почву в стаканчике подогревать снизу, а почки держать в холоде, за месяц или немного больше получаются саженцы с хорошей корневой системой и еще только просыпающимися почками. Как создать такие условия? Лучше всего на окне. Ведь в домашних условиях мы обычно рассаду выращиваем на окнах.

Стаканчики с черенками устанавливаем на металлическом или пластмассовом поддоне. Поддон закрепляем на батарее отопления под окном. Нам нужно обеспечить разницу температур: в области корнеобразования, т.е. в нижней части стаканчика + 25 — +300 с и + 10-+15 град. С в зоне почек. Тепло будет поступать к стаканчикам снизу от батареи.

Рис. 7

А чтобы создать низкую температуру для почек, откроем внутреннюю раму окна и изолируем черенки от влияния теплого воздуха комнаты полиэтиленовой ширмой, закрепленной в проеме окна. Если охлаждение черенков не достаточно, периодически открываем форточку и подаем холодный воздух с улицы. Если в поддон периодически заливать теплую (+25- 30 0 с) воду, мы обеспечим подпитку черенков снизу, через дренажные отверстия и, в таком случае, полив сверху необязателен. Как только сквозь прозрачные стенки стаканчиков начнут просматриваться белые корешки, охлаждение черенков можно прекратить.

С момента развития побегов из почек приоткройте пробки на крышках, а с началом активного роста побегов начинайте закалять молодые саженцы. В период отсутствия прямых солнечных лучей снимайте крышки со стаканчиков и постепенно увеличивайте время пребывания саженцев вне тепличных условий.
В грунт, на постоянное место саженцы высаживают весной, когда земля прогреется до температуры + 100с. Преимущество зимнего выращивания саженцев в том, что за счет раннего начала укоренения срок вегитации молодого виноградного куста увеличивается более чем на три месяца и саженец успевает хорошо подготовиться к зиме.

Урок 3 — Укоренение одревесневших черенков в открытом грунте

Для виноградной школки выбирается солнечный, защищенный от ветров земельный участок с плодородной, структурной, легкой почвой. Это может быть легкосуглинистая, супесчаная или черноземная почва. Участок под школку готовится в конце лета или осенью. При подготовке на каждый квадратный метр вносится: перегноя — 15-20 кг., суперфосфата -100 г., сульфата калия -50 — 70 г. Внесенные удобрения перекапываются.

Черенки можно высаживать в школку осенью, сразу после заготовки, или весной, когда земля прогреется на глубине 25-30 см. до + 100 с. Используются 3 -х глазковые черенки. Перед посадкой черенки в течении суток выдерживаются в теплом (+30 — +40 0с) растворе стимулятора: раствор гетероауксина (0,5 таблетки на 5 л. воды) или цветочного меда (1 ст.ложка на 10 л. воды). Высаживают черенки в бороздки с наклоном 450 в северную сторону, на глубину, обеспечивающую расположение верхнего глазка на уровне земли. (Рис. 8).

Рис. 8.

Расстояние между черенками в ряду 10-12 см., расстояние между рядами 30 см. Бороздки перед высадкой черенков обильно поливаются теплой водой и черенки устанавливают обязательно во влажную почву. После посадки черенков бороздки засыпаются почвой и вновь заливаются теплой водой, а после ее впитывания, выступающие над поверхностью земли концы черенков окучиваются валиком высотой 4-5 см. Для создания парникового эффекта после посадки школка закрывается полиэтиленовой пленкой, которая присыпается по краям землей от сдувания ветром.

После распускания почек и появления побегов над поверхностью земли над каждым черенком в пленке прорезается крестообразное отверстие для выхода и дальнейшего роста побега.

В период укоренения и развития саженцев в школке необходимы частые поливы. Наиболее высокая влажность почвы 90-85 % от ППВ (предельно полезная влагоемкость) должна быть до конца июня, несколько меньше 85-75 % в июле и постепенно поливы сокращаются в августе- сентябре до 65 % влажности почвы.

Для ускорения развития и созревания саженцев производятся их внекорневые подкормки. В июне-начале июля — первая внекорневая подкормка (30 г. аммиачной селитры, 200 г., суперфосфата, 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Суперфосфат в течение суток растворяют в 3 л. воды с частым перемешиванием. В 2 х литрах воды растворяют 30 г. аммиачной селитры, 100 г. сернокислого калия и 10 г. борной кислоты. Раствор суперфосфата через сутки сливают с осадка, смешивают оба раствора и доводят общий объем до 10 л. добавлением воды. При опрыскивании раствор следует наносить на нижнюю и верхнюю поверхности листьев. Опрыскивание проводят в пасмурную погоду или вечером, перед заходом солнца. В этих условиях раствор медленней испаряется, дольше сохраняется на листьях и полнее усваивается ими. Очень полезно через день-два произвести опрыскивание еще раз водой, чтобы растворить остатки питательных веществ, сохранившихся на листьях и, таким образом, дать возможность растению полностью усвоить их.

Во второй половине июля — начале августа следует провести вторую подкормку (200 г. суперфосфата и 100 г. сернокислого калия на 10 л. воды). Приготовление и применение раствора аналогично первой подкормке.

На каждом саженце следует оставить всего два побега, обламывая двойники и тройники. Если на саженце развивается один побег, для создания второго имеющийся побег необходимо после 5-6 го листа прищипнуть в точке роста. Через 10-15 дней на побеге начнут развиваться пасынки. Из образовавшихся пасынков оставляется один нижний, все остальные прищипываются на пенек.

В конце августа производится чеканка — удаление верхней части побегов до нормально развитого верхнего листа. Чеканка производится с целью приостановления роста и ускорения созревания побегов.

Саженцы не следует оставлять на перезимовку. Выкопка саженцев производится до наступления первых осенних заморозков. За 3-4 дня до выкопки школку поливают на всю глубину залегания корней. Выкопанные из школки саженцы связывают в пучки, навешивают на них этикетки с указанием сорта и, окунув корни в глиняную болтушку, помещают в полиэтиленовые мешки и хранят в погребе при t = 0- + 60с.

При осенней посадке черенков в школку необходимо для защиты их от зимних морозов засыпать поверх пленки землей слоем 25-30 см. А весной, когда почва прогреется до + 10 0с, земляное укрытие снять и предоставить возможность черенкам развиваться по описанной выше агротехнике. Выращивание саженцев на одном и том же месте более двух лет не рекомендуется, т.к. почва утомляется от монокультуры, возникает опасность слабого развития саженцев и появления заболеваний.
Выращивание саженцев из зеленых черенков.
В летний период размножение винограда проводится зелеными черенками. Это и единственный надежный способ размножения для таких сортов, как «Фиолетовый ранний», «Фестивальный» и др., трудно укореняющихся одревесневшими черенками.

Двухглазковые черенки с листиком у второго глазка нарезают до цветения с любых зеленых побегов, кроме порослевых, с 3-го по 7-й узел. Лучше всего укореняются черенки из побегов плодовых стрелок и сучков замещения. Заготавливают черенки рано утром или в пасмурную погоду и сразу помещают в воду с кристалликом марганцовки или в раствор стимулятора гетероауксина или цветочного меда. Если черенки выдерживаются в растворе стимулятора в прохладном месте в течение 4-5 часов, то срок укоренения их сокращается.

Укоренение зеленых черенков можно проводить в стеклянных банках с водой, уровень которой около 2-х см. (Рис. 9).

Рис. 9.

Сверху банку с черенками закрывают полиэтиленовым мешочком с отверстием в одном из углов. Банку устанавливают на солнечном окне. После образования зачатков корешков черенки аккуратно, чтобы не повредить корешки, вынимаются из банки и высаживаются в заранее подготовленные рассадники.

Рассадниками могут быть стаканчики, о которых было рассказано в уроке «Зимнее укоренение одревесневших черенков» или деревянные ящики высотой 20 см, с ячейками 10 х 10 см. (Рис. 10).

Рис. 10.

Ящик наполовину засыпается плодородной землей, сверху слоем 4-5 см. насыпается чистый речной песок. Все увлажняют теплой водой с марганцовкой (слабый раствор). Глубина посадки черенков 2,5-3,5 см. При посадке старайтесь не повредить корни. После установки черенка, посадочную ямку засыпьте песком и еще раз полейте.

Можно зеленые черенки укоренять сразу в рассадниках, без предварительного укоренения в воде.
До начала развития побегов из почек необходимо для саженцев создать парниковые условия, т.е. над саженцами нужно сделать из пленки укрытие в виде шатра, которое можно будет убрать с развитием побегов на черенках.

Укоренившиеся черенки (саженцы) оставляют в рассадниках до окончания периода вегетации. Осенью саженцы помещают в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартирах, где они могут продолжить развитие. По окончании вегетации их переносят в подвал, где они хранятся при t = 0 — + 60с до весны.
Весной, после того как земля прогреется до + 100с, саженцы высаживают на постоянное место.

Можно начать вегетацию значительно раньше. Для этого саженцы из подвала переносятся в конце января в отапливаемые теплицы или на солнечные окна в квартире, таким образом прерывается период вынужденного покоя и начинается новый период вегетации.
Размножение отводками.
Отводки — это уложенные в почву для укоренения однолетние лозы или зеленые побеги.
Размножение отводками обеспечивает быстрое развитие и вступление в плодоношение молодых кустов.

В удобном направлении от куста делается канавка глубиной около 15 см. В нее укладывается выбранная на кусте лоза, обычно из волчковых побегов, и пришпиливается ко дну канавки проволочными дужками.

После этого канавка с лозой засыпается землей и поливается слабым раствором марганцовки или раствором гуминовых удобрений. По всей длине канавка мульчируется 4-5 см. слоем перегноя или другого мульчирующего материала (хвойные иголки, зерновая шелуха, опилки и т.д.). В конце отводка ставится вешка. Сколько глазков на уложенной лозе, столько должно получиться саженцев (Рис. 11).

Рис. 11. 1 — отводок, 2- канавка, засыпанная землей, 3 — слой мульчи

Уход за отводком — регулярный полив и подвязка побегов к вертикальным опорам. В течение лета на каждом узле отводка разовьются побеги и образуются корни. Осенью, после вызревания побегов, отводок осторожно выкапывают с корнями и связав в пучок, навешивают этикетку, корни окунают в глиняную болтушку. Хранят саженцы зимой в подвале при t = 0 — + 60с в полиэтиленовых мешках.

Урок 4 — Прививки
Прививки окулировкой на зимостойкий подвой

Это еще один способ размножения винограда. Применяется для разведения в суровых сибирских условиях незимостойких сортов винограда, корни которых не могут выдерживать значительного промерзания почвы.

Прививка щитком (окулировка) обеспечивает непосредственное примыкание культурного привоя к древесине зимостойкого подвоя, от этого повышается зимостойкость привоя.

В качестве подвоя используются черенки таких сортов как Буйтур, Альфа, Башкирский ранний, зимостойкие гибриды селекции Р.Ф. Шарова — загадка Шарова, Бийск — 2, амурский виноград. Прививка производится в период вынужденного покоя, в конце января — начале февраля.

За два-три дня до начала прививки черенки подвоя достают из хранилищ, промывают в воде или слабом растворе марганцовки и обсушивают. Проверяют состояние черенков после хранения (см. урок второй «Заготовка и хранение черенков») и отбраковывают некачественные. Черенки подвоя режут на длину, равную глубине посадки (30-40 см.). Нижний конец срезают под узлом, имеющим признак усика или плодоножки (узел с полной диафрагмой). Все глазки на черенке удаляют острым ножом, без повреждения древесины. Готовые черенки подвоя погружают в раствор гетероауксина или цветочного меда на 1-2 дня для вымочки при комнатной температуре.

Привойные черенки готовят в день прививки, так же достают из подвалов или холодильников, промывают в воде или слабом растворе марганцовки, проверяют состояние, обращая особое внимание на сохранность глазков. Черенки привоя погружают для вымочки в воду на 4-6 часов при комнатной температуре (+ 12 — 150с).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *