Вентиляция в свинарнике

Содержание

Почему важно обустраивать вентсистему на ферме?

Вентсистема выполняет такие функции:

  • обеспечивает животных кислородом;
  • поддерживает оптимальный уровень влажности (зимой в запертом теплом помещении может возникать сырость);
  • поддерживает оптимальный уровень температуры (летом в запертом помещении будет стоять жара, а в проветриваемом — будет более комфортная температура);
  • устраняет неприятный запах;
  • удаляет аммиак, углекислый газ (которые выделяются из свиного навоза и в большой концентрации вредны организму).

Если в помещении будет поддерживаться благоприятный микроклимат — свиноферма получает такие преимущества:

  • поддерживается нормальная плодовитость стада;
  • молодняк с большей вероятностью выживает и нормально развивается в первые месяцы жизни;
  • свиньи нормально набирают вес;
  • поведение животных поддерживается в норме: они не становятся беспокойными или наоборот слишком вялыми;
  • в помещении можно размещать расчетное поголовье (тогда как в помещении с плохой вентиляцией вряд ли удастся без проблем разместить столько свиней, сколько позволяет площадь);
  • снижается риск заболеваний.

И наоборот: в неблагоприятных условиях содержать животных будет намного тяжелее. Избыточная влажность — приводит к заболеваниям

Каким должен быть микроклимат: о температуре и влажности внутри свинарника

Одна из основных задач вентсистемы — обеспечить благоприятный микроклимат. Если внутри будет поддерживаться нормальная для животных температура и влажность — они будут лучше развиваться и меньше болеть.

В свинарнике микроклимат должен быть в таких пределах:

Назначение помещения

Температура, градусов

Влажность, %

для содержания свиней, свиноматок, хряков

+15..+19

для поросят-отъемышей

+18..+22

для ремонтного молодняка

+18..+22

для содержания просят в 1 период откорма (до 160 суток после родов)

+17..+21

— в 2 период откорма (свыше 160 суток после родов)

+16..+20

для содержания свиноматок за 7-10 суток до родов

+18..+22

для санобработки свиней

+20

Делать отдельные помещения для содержания «разных» животных актуально разве что для крупных свинокомплексов. В остальных случаях допустимы незначительные отклонения от показателей, но только в большую сторону (то есть чуть теплее — можно делать, холоднее — нежелательно).

Важный нюанс: при пониженной температуре (ниже рекомендованной) в период откорма привес будет падать. Причем роль будет играть каждый градус.

Что влияет на расчет схемы?

На расчет схемы влияют:

  1. Объем помещения. Чем он больше — тем производительнее должна быть вентсистема. В помещениях с большим объемом естественные системы вентиляции уже не справляются, и нужно использовать только приточные.
  2. Количество свиней. Чем больше голов будет содержаться — тем больше кислорода им потребуется.
  3. Климатические особенности региона. В первую очередь нужно учитывать средние температуры в разное время года и количество и частоту осадков (которые могут влиять на влажность). В холодных регионах кроме вентсистемы обязательно нужно обустраивать и мощные системы отопления. В регионах с повышенной влажностью — надо либо делать мощную вентсистему, и/или в дополнение к ней ставить осушители.
  4. Местоположение свинарника. Если помещение будет стоять на открытой местности не в низине — можно использовать естественную систему (если поголовье будет небольшим). В остальных случаях (помещение прикрыто от ветра другими зданиями или деревьями, или находится в низине) — нужно делать только принудительную систему.
  5. Направление ветра. Постройка должна стоять торцом к подветренной стороне.

Как рассчитать?

Главный критерий — кратность воздухообмена. Она должна составлять:

  • зимой: до 4-5 раз в час;
  • летом: 10-15 раз в час.

То есть зимой за 1 час воздух в помещении должен обновиться 4-5 раз.

Для расчета производительности вентсистемы нужно:

  1. Высчитать объем помещения: площадь умножить на высоту потолка.
  2. Объем умножить на максимальную нужную кратность — в нашем случае на 15.
  3. В идеале — сделать небольшой запас производительности.

Приведем пример расчета: у нас есть свинарник с площадью 100 м² и высотой потолка в 2.3 м. Определяем его объем: 100 х 3 = 300 м³.

Теперь 300 умножаем на 15 = 4500. Столько «кубов» воздуха наша вентиляция должна обеспечивать за 1 час при максимальной нагрузке.

Схемы вентиляции по возбуждению воздухообмена

По принципу возбуждения воздухообмена схемы делятся на такие варианты:

  1. Естественная вентиляция — вообще не используются вентиляторы.
  2. Принудительная — используются вентиляторы и для вытяжки, и для притока.
  3. Естественно-принудительная — вентиляторы используются либо для вытяжки (чаще всего), либо для притока (очень редко).

Естественная схема хороша своей простотой и дешевизной. Ее устройство не потребует монтажа системы воздуховодов, установки и подключения электрооборудования (и оплаты электричества за него). Но и минусы у нее существенные:

  • производительность зависит от погоды: ветра (направления и силы), давления, температуры;
  • производительность можно регулировать очень приблизительно;
  • производительность невысокая (сравнительно с принудительными вентсистемами);
  • в летнее время производительность системы может упасть практически до нулевой;
  • зимой из-за неточной регулировки могут повыситься расходы на отопление — из-за слишком большого притока морозного воздуха.

Сделаем вывод: такая схема актуальна в основном в сарае, или для небольшой фермы, и/или если свинокомплекс располагается в теплом регионе.

Во всех остальных случаях, или если нужно обеспечить стабильный воздухообмен с большой производительностью, единственно разумным является принудительная или естественно-принудительная система.

Схема вентиляции для небольшого свинарника: делаем своими руками (+видеообзор готового решения)

Самый простой вариант подойдет, если вам нужно обустроить вентсистему своими руками в маленьком свинарнике — на несколько животных. Это актуально для фермеров, которые держат свиней на собственном участке.

В этом случае приток организуется через двери и/или окна. Единственный нюанс: если в вашем регионе холодные и длинные зимы, то такой вариант может не подойти — в помещении будет очень холодно. В этом случае правильно делать приток через утепленную трубу с заслонкой, которую нужно будет прикрывать в морозы. Окна в таком помещении можно вообще заклеивать на зиму, и делать маленькими.

Удаление воздуха можно организовать двумя способами:

  1. Через вытяжную трубу естественным способом. В этом случае труба монтируется в стене, которая противоположна точке притока. Она должна выходить из верхней части помещения (под потолком), через стену либо через крышу, и выводиться выше уровня кровли.
  2. Через вытяжную трубу с вентилятором (принудительная система). Такая схема — намного лучше: работающий вентилятор обеспечит стабильную тягу. Воздух будет удаляться лучше.

В принципе в любом случае более удобным является второй вариант (с вентилятором). По реализации он ненамного сложнее и дороже, а по эффективности — в разы лучше.

Воздуховоды (и приточный, и вытяжной) — проще всего сделать из обычных пластиковых труб, диаметром до 150 мм приблизительно.

Производительность вентилятора нужно подбирать по объему помещения, умноженному на 15. Это — максимальное значение, с огромным запасом. Как вариант — для небольшого свинарника можно обойтись и моделью послабее: для расчета умножать объем можно на 10-12.

Схемы системы для большой свинофермы

Обеспечить воздухообмен на крупный свинокомплекс — задача более сложная. Практически всегда такие постройки делаются в форме прямоугольника — именно такой вариант мы и будем рассматривать.

Реализовать систему можно несколькими способами:

  1. Крышная (или шахтная) схема.
  2. Продольная.
  3. Туннельная.
  4. Поперечная.

Эти варианты — не единственные, но наиболее распространенные для крупных свиноферм.

Каждую схему можно реализовать как в виде естественной системы (без вентиляторов), так и в виде принудительной (с вентиляторами). Обычно вентиляторы ставятся на вытяжку, но для крупных ферм — то и приток тоже может осуществляться принудительно.

Какая схема лучше — сказать нельзя: отличия заключаются по сути только в расположении точек притока и вытяжки.

Ниже рассмотрим каждый вариант подробнее.

Крышная (шахтная)

В данном случае точки притока располагаются по двум противоположным стенам, по всей их длине. Вытяжная вентиляция — монтируется по центру крыши.

2 варианта реализации крышной схемы

Получается 3 параллельные линии: по двум стенам снизу идет приток, по центру — вытяжка. Воздух проходит с двух сторон от стен, и удаляется в центре помещения.

Есть еще 1 вариант такой схемы: точка притока располагается в одной стене, а вытяжка выводится через крышу возле противоположной стены.

Продольная

В этом случае точки притока располагаются по всей длине обеих длинных стен. Удаление воздуха — осуществляется в одном из торцов здания.

Противоположный торец — остается «глухим»: в нем нет ни притока, ни вытяжки.

Туннельная

Эта схема похожа на продольную: удаление воздуха осуществляется через одну из торцевых стен.

Отличие в притоке: он делается не по всей протяженности длинных стен, а только в небольшой их части, которая находится ближе ко второму торцу. Получается, что воздух двигается от двух углов с одного конца свинарника к противоположной им стене — как по тоннелю.

Поперечная

Обустройство организуется так: точки притока и удаления воздуха располагаются по двум противоположным длинным стенам.

По всей длине одной стены — ставятся приточные устройства (форточки, клапана или вентиляторы). По всей длине противоположной стены — ставятся вытяжные вентиляторы (или отводятся вытяжные трубы).

Какое оборудование может использоваться для вентсистем в крупных комплексах?

Мы приведем только общий список — точное оборудование, его количество и характеристики всегда определяются индивидуально.

Список такой:

  1. Вентиляционные шахты.
  2. Вытяжные и приточные камины.
  3. Крышные клапана.
  4. Приточные форточки.
  5. Нагреватели — прямого и непрямого нагрева.
  6. Вентиляторы: крышные, оконные, разгонные, шахтные, башенные.

Средства автоматизации

Для контроля и управления могут использоваться:

  1. Датчик температуры.
  2. Датчик влажности.
  3. Автоматика для регулирования скорости вращения вентиляторов.
  4. Сервоприводы для регулирования или открытия-закрытия клапанов вентиляционных шахт.
  5. Станция управления вентиляцией (для сбора показаний и контроля системы в одном месте).

В крупных свинокомплексах система должна работать идеально — даже незначительные отклонения микроклимата в больших объемах (при большом стаде) могут дать заметный негативный результат.

Поэтому полагаться лучше не на человеческую внимательность, а на автоматику.

>Вентиляция в сарае своими руками – выход из непростого положения

Как сделать вентиляцию в сарае – с чего начать?

Влажный, застоявшийся воздух вредит абсолютно любому животному, поэтому даже зимой в сарае необходимо обеспечить хороший воздухообмен. Однако легкой задачу можно назвать только условно, поскольку решать приходится сразу несколько проблем, с которыми раньше вам, вполне возможно, сталкиваться не приходилось. Среди них три основных:

  • повышенная влажность;
  • переохлаждение сарая;
  • очень быстрое обмерзание вытяжной трубы.

То есть обычный вариант приточно-вытяжной вентиляции, «как есть», не проходит – помимо правильной расстановки труб притока и вытяжки нужно учитывать еще и эти факторы. Вот только получается с первого взгляда неразрешимая проблема: если мы создадим хороший воздухооборот, помещение будет переохлаждаться, если же ограничим воздухооборот – на стенах и потолке будет собираться сырость. Однако, как говорится в одной пословице, – даже если вас съели, у вас есть два выхода!

Два выхода существует и в этой ситуации. Первый – применение при излишней сырости материалов, впитывающих влагу. К таковым относятся негашеная известь (можно поставить по углам ящики с материалом), сухие опилки, солома и сено, мох и торф. Кроме их абсорбирующих свойств, материалы будут выполнять еще и роль подстилки.

Кстати, торф – наиболее предпочтительный, сухой торф способен поглощать влагу в разы больше своего собственного веса!

Несколько слов об опилках – они не могут быть сухими, если их или обрабатываемую древесину предварительно не сушили. Об этом фермеры забывают довольно часто и впоследствии недоумевают – опилки постелили, а сырость в сарае все та же! Но не нужно думать, что при наличии впитывающей подстилки вентиляцию делать не стоит вообще – мы лишь придумали решение проблеме с влажностью!

Кстати, есть еще вариант подсушки воздуха – поставить на входящее отверстие или в непосредственной близости от него (так, чтобы свежий воздух проходил через устройство) обогреватель, будь то масляный или инфракрасный. На крайний случай, можно провести проводку и обустроить внутри самой вытяжки простую лампу не менее 150 Ватт. Конечно же, не забудьте о противопожарной системе – ограничьте к обогревателю доступ животных с помощью решетки. Плюс такого способа – помимо уменьшения сырости, вы еще и нагреете воздух, минус – дополнительные расходы на электричестве.

На фото — правильно оборудованный сарай, fermer.ruНа фото — правильно оборудованный сарай, fermer.ruФото сарая для кур, mspl.com.uaФото сарая для кур, mspl.com.uaНа фото — вентиляция в сарае, krainamaystriv.com На фото — вентиляция в сарае, krainamaystriv.comФото вентиляции в сарае, fermer.ruФото вентиляции в сарае, fermer.ru

Вентиляция в сарае своими руками – секрет правильной вытяжки!

Рассмотрим вариант, как сделать вентиляцию в новом сарае, когда не нужно решать ряд накопившихся проблем. Выручит нас вполне обычная приточно-вытяжная система, обустроенная согласно всем правилам с некоторыми дополнениями. Приточная труба должна располагаться в полуметре над землей – если вы рассчитываете использовать вместо притока отверстие в двери или стене, то это не лучший вариант, поскольку такое расположение будет способствовать быстрому охлаждению помещения. При правильном расположении теплый воздух будет равномерно смешиваться с холодным.

Вытяжная труба по диаметру должна совпадать с приточной – обычно для таких целей достаточно 150 мм. Однако, в отличие от приточной, она должна заканчиваться прямо над потолком, быть хорошо утепленной и возвышаться над крышей хотя бы на полтора метра! Утеплять ее необходимо, поскольку зимой конденсат образует множество слоев инея, и труба перестанет пропускать воздух. Если есть возможность приобрести фольгированную минвату – утепляйте минватой, если же в вашем регионе нет проблем с древесиной – утеплите трубу коробом с наполнением из опилок.

Не забудьте для защиты от осадков укрыть верхушку трубы «грибком» или дефлектором – устройством, которое увеличивает тягу. Если по каким-то причинам тяга в вытяжной трубе недостаточная – нужно усилить ее с помощью вентилятора, однако ни в коем случае нельзя устанавливать вентилятор на приток! В обязательном порядке сделайте подвижные заслонки на обеих трубах, чтобы регулировать воздухооборот в разные времена года и для разных «жителей» – сарай для гусей требует одних условий, помещение для свиней или коров – других.

Когда нужно решать проблемы – эффективные методы

Порой к правильной вытяжке удается прийти не сразу – к проблеме начинают относиться серьезно, когда она уже заявила о себе самым громким образом: слоем плесени на стенах и потолке, отваливающейся штукатуркой и болезнями животных. В таком случае даже при обустройстве правильной вентиляции нужно будет приложить немало усилий, чтобы избавиться от накопленных проблем.

Во-первых, позаботьтесь о сухой подстилке из торфа или опилок. Не помешает и несколько ящиков с негашеной известью. Однако это дополнительные меры – в качестве основного мероприятия должна быть серьезная просушка с помощью теплопушки. Нагревать помещение следует несколько дней, пока стены как следует не подсохнут. Уже подсушенные стены лучше грунтовать антисептическими составами.

Фото вентиляции в сарае для кроликов, mnogo-krolikov.ruФото вентиляции в сарае для кроликов, mnogo-krolikov.ruФото оборудования курятника, dv0r.ruФото оборудования курятника, dv0r.ruНа фото — сарай для свинейНа фото — сарай для свинейНа фото — содержание курей, 234555.ru На фото — содержание курей, 234555.ru

Почему необходима вентиляция крыши

Крыша дома

Вследствие перепада температур в подкровельном пространстве собирается конденсат. Вода проникает в утеплитель, ухудшаются его изоляционные качества. Чем больше влаги под крышей, тем хуже она удерживает температуру.

Чаще всего стропильная система собирается из дерева, подверженного гниению при постоянном контакте с влагой. Покрытые плесенью стропила разрушаются, грозя обрушением.

Скопление воды в кровельном ковре из мягких материалов вызывает отслаивание покрытия. Крыша начинает течь. И только крышная вентиляция поможет предупредить все неприятности.

Плюсы домов с вентилируемыми крышами:

  • подкровельное пространство продувается свежим уличным воздухом;
  • удерживается оптимальная температура и влажность на чердаке;
  • сохраняются свойства теплоизоляционного материала;
  • материалы кровли и поддерживающих конструкций предохраняются от плесени, грибка, провисаний.

Плохая вентиляция крыши в частном доме вызывает:

  • намокание стропильной конструкции, гниение, ухудшение несущих свойств;
  • деформацию или ржавление кровельного материала;
  • разрушение каменных и бетонных частей;
  • снижение теплоизоляционных качеств кровли, а значит повышение расходов на обогрев дома;
  • перегрев дома и кровли в жаркое время года.

В связи с этим следует упомянуть важность вентиляции мансардной крыши, где подкровельное пространство является жилым.

Вентиляция крыши из гибкой черепицы

Схема установки софитной панели и свесов

При укладке гибкой черепицы обязательно оставляется зазор для вентиляции. Но для свободного движения воздуха с обеих сторон кровли необходимо соблюсти еще несколько условий.

Требования к вентиляции крыши из гибкой черепицы:

  • Между утеплителем и основанием кровли вставляется брус 50 мм;
  • По низу ската крыши оставляются вентиляционные щели, через которые проникает свежий воздух. Это излюбленное место поселений мелких птиц. Поэтому желательно прикрыть щели для вентиляции крыши из мягкой кровли решеткой или софитами;
  • Вытяжка воздуха обеспечивается коньковыми продухами или аэраторами;
  • Обрешетка устанавливается особым образом, с разрывами, чтобы воздушные потоки свободно проходили снизу вверх;
  • Высота воздушной прослойки определяется толщиной бруса. Который выбирают в зависимости от длинны ската и угла наклона крыши. Правильно рассчитать ширину воздушного зазора может только специалист.

Например, когда длина ската 5 метров, угол 10 градусов – достаточно 5 см, если угол такой же, а длина ската 25 метров, нужен брус толщиной 10 см.

Вентиляцию крыши из мягкой кровли можно делать 1 или 2-контурной. Двухконтурная система рассматривается на прилагаемой иллюстрации.

Схема двухконтурной вентиляции кровли

Здесь:

1 – утепление, 2 – пароизоляция, 3 – противоураганная защита, 4 – первая щель для вентиляции, 5 – вторая щель для вентиляции, 6 – кровельное покрытие.

Принудительная вентиляция гибкой кровли

Для увеличения эффективности вентиляции кровли из гибкой черепицы устанавливают аэраторы. В аэраторе всегда пониженное давление, поэтому тяга не пропадает никогда.

Аэраторы выпускаются различного диаметра и высоты. Подбирается размер и количество в зависимости от площади крыши из гибкой черепицы.

Вентиляция аэраторами оборудуется по правилам:

  • между двумя аэраторами должно быть не меньше 12 метров;
  • устанавливаются они на самые высокие места крыши, равномерно;
  • если крыша недавно установлена, предпочтительнее выбирать места стыков утеплителя;
  • если аэраторы устанавливаются во время ремонта крыши из мягкой кровли, лучшее место для элемента вентиляции – там, где кровля слегка вздута;
  • диаметр отверстия для флюгарка должен быть на 1 – 2 см больше, чем диаметр самой трубы;
  • аэратор прикрепляют анкерными болтами или дюбелями;
  • стык нужно обработать герметиком или наклеить специальную ленту.

Вентиляция мансардной крыши

Схема вентиляции мансардной крыши

Вентиляция крыши над мансардой несет дополнительную важнейшую функцию регуляции температуры внутри жилого чердака. Нижняя поверхность кровельного пирога фактически примыкает к его потолку. Таким образом, движение воздуха вдоль внутренней плоскости обеспечивает дополнительную термоизоляцию. Поэтому создана особая технология сооружения вентиляции мансардных крыш с выводом влажного, горячего или холодного воздуха наружу.

Используются принципы естественной вентиляции: теплый воздух вытесняется холодным потоком, идущим снизу.

Составляющие вентиляции крыши мансард:

  • пароизоляционная пленка или мембрана (выбирается с минимальной проницаемостью);
  • утеплитель, который размещается между стропилами;
  • обрешетка;
  • контробрешетка из реек или бруска;
  • гидроизоляция;
  • кровельное покрытие.

Диффузионная мембрана полностью предупреждает скопление конденсата. Особая мембранная ткань не пускает влагу снизу (из жилого пространства мансарды) на нижнюю поверхность крыши. Вместе с тем, под кровельным материалом остается промежуток для беспрепятственного движения воздушных масс. Гидроизоляция предупреждает проникновение влаги из вне.

Необходимо также обеспечить щели в карнизе для входа воздуха и в области конька для выхода. Верхняя вентиляционная щель располагается между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Вода, проникающая с улицы, испаряется через эту отдушину. Отлично проветриваются и конструкции, поддерживающие крышу.

Нижняя вентиляционная щель расположена между гидроизоляцией и утепляющим слоем. Через нее испаряется вода, проникающая в утеплитель снизу. Воздух из жилых помещений насыщен водяными парами, которые необходимо выводить.

Паро- и гидроизоляция крыши

Изоляция крыши

Изоляционные пленки настилаются на стропила, между которыми оставляют промежутки не более 120 см. Чтобы конденсат не попадал на деревянные балки, пленка монтируется с провисанием 1 – 2 см. Крепят ее степлером или гвоздями с широкой оцинкованной шляпкой. Если шляпка будет не достаточно большой, пленка прорвется. Полотна раскладываются с перекрытием в 15 см, которое проклеивается скотчем.

Между утепляющим слоем и гидроизоляцией должен оставаться промежуток минимум 4 см. Пленку раскатывают по стропилам и крепят рейками вдоль них, прибивая оцинкованными гвоздями.

Контробрешетка состоит из брусков, которые устанавливаются с промежутками 15 см.

В области конька необходимо оставить 5 см между краем изоляции и осью конька для продуха. И лишь теперь можно сооружать обрешетку, тип которой зависит от материала кровли.

Важно правильно обработать места вхождения труб в кровельный пирог. Пленка надрезается в виде усеченного треугольника. Получается подобие клапанов, которые крепятся на стенках трубы или брусках лентой-герметиком.

Пароизоляцию монтируют внатяг, нижний зазор не оставляется. Но верхний продух между мембраной и обрешеткой необходим.

Чтобы уберечь кровельный материал от воздействия пара из жилых помещений, используют ворсистые мембраны, прикрепляемые на утеплитель гладкой поверхностью внутрь. На мелких волосках капельки воды удерживаются, не скатываясь в лужицы. Такой барьер для пара продлевает срок использования утеплителя и деревянных конструкций, сохраняет качества изоляции. Благодаря пленке на стропилах не образуются колонии плесени.

Полотна пароизоляции раскатываются поперек утепляющего материала, внахлест на 15 см, края подклеиваются специальным скотчем.

Коньковый аэратор для вентиляции

Коньковый аэратор

Коньковый аэратор обеспечивает вентиляцию конька крыши, помогает поддерживать температуру и влажность в мансарде. Готовые коньковые аэраторы можно монтировать на кровлю любого типа.

Устанавливаются они только на крышах с уклоном от 14 до 45 градусов. На крыше обязательно оборудуются коньковые продухи. Длина аэратора должна совпадать с длиной конька. От дымохода до конькового среза выдерживается расстояние 30 см и более. Конструкция вентилируемого конька крыши должна быть герметичной.

Дефлекторы для мансардной крыши

Примеры дефлекторов

Дефлекторы или кровельные аэраторы – это механизмы для выведения влаги и пара из кровельного пирога. В аэраторе используется метод конвекции.

Дефлектор в мансардной кровле обеспечивает:

  • эвакуацию пара до того, как он достигнет кровельных материалов;
  • уменьшение давления, предотвращая появление вспучивание минваты, используемой в качестве утеплителя;
  • эвакуацию влаги из минваты, предупреждая выпадение конденсата.

Согласно нормативам на вентиляцию крыш мансардного типа необходимо оборудовать по 1 дефлектору на каждые 100 кв. метров. Такая плотность позволяет эффективно вывести излишки влаги. Если ендова крыши очень крута, а коньки наклонены, дефлекторы размещают в ендове и по коньковому прогону на соединениях утеплительного слоя.

Вентиляция крыши из металлочерепицы

Вид крыши из металлочерепицы

Вентиляция крыши дома из металлочерепицы обладает некоторыми особенностями.

Непрерывная вентиляция обеспечивается во время монтажа кровельного пирога и заключается в том, что между кровельным материалом и термоизоляцией оставляется промежуток до 5 см. Нижний слой утеплителя проветривается благодаря щели толщиной 5 см до обрешетки. А чтобы древесина не намокала, под конек подкладывается уплотнитель.

Площадь вентиляционных щелей у карниза должна равняться площади коньковых продухов (объем притока равен объему оттока). Суммарная площадь продухов должна составлять 1% от площади крыши. Если во время проектирования и строительства дома вентиляция крыши из металлочерепицы не продумана, существует экспресс-метод для уже готовых кровель.

Основу крышной вентиляции в данном случае составляют вентиляционные трубы и вентиляционные выходы. Высота трубы должна быть 50 см и более. На каждые 60 кв. метров площади крыши устанавливается 1 труба как можно ближе к коньку. К моменту монтажа точечных выходов вентиляции, видео которых мы представляем, крыша из металлочерепицы должна быть полностью собрана.

Чаще всего используют пластиковые трубы, они не нарушают внешний вид здания и долго служат.

В районах с обильными снегопадами зимой устанавливают трубы длиной до 65 см. Места примыкания труб к кровле герметично закрывают. Когда кровля пологая, а скаты длиной более 6 м, оборудуют вентиляционные примыкания. Высота примыканий от 40 см над крышей. Вместо обычной трубы иногда эффективнее использовать дефлекторы, представленные на видео вентиляции крыши из металлочерепицы.

Вентиляция конька крыши под металлочерепицу обеспечивается коньковой доской, разделяющей два крышных ската. С одной стороны воздух беспрепятственно выходит, предупреждая образование конденсата.

Для вентиляции пространства под крышей используется естественная тяга. И работать она будет лишь в том случае, если количество и расположение вентиляционных выходов точно рассчитано.

Монтаж точечного выхода вентиляции

Точечные выходы подходят в качестве вентиляции вальмовой и скатной крыши небольшой площади. Сложные крыши с несколькими коньками оборудуются выходом у каждого конька. Расстояние до конька не должно быть больше 0,6 м. Не желательно монтировать по два выхода на одном листе металлочерепицы, чтобы не ослаблять конструкцию.

Приобретая вентиляционный выход для крыши из металлочерепицы, учитываются следующие параметры:

  • профиль накладки должен совпадать с профилем металлочерепицы;
  • цвет трубы;
  • ограничения по температуре для данного экземпляра;
  • в комплект должна входить инструкция по установке, накладки, шаблон, крепеж, сама труба, а также проходной элемент;
  • диаметр трубы зависит от площади крыши.

Самый важный момент в установке точечной вентиляции крыши из металлочерепицы – это прорезывание отверстия нужного размера и герметичный монтаж трубы. Если устройство собрано правильно, в соответствии с аннотацией, то место примыкания к крыше будет заизолировано от попадания дождя или снега.

Отверстие вырезается четко по приложенному шаблону с помощью ножниц по металлу или ножовки, но только не болгарки, которая портит покрытие.

Герметичность обеспечивается силиконом, которым обрабатывают уплотнительный кружок. Далее проходной элемент прикрепляется шурупами из комплекта и в него вставляется труба. Проходной элемент необходим для фиксации трубы. Чтобы крепление получилось надежным, отверстие в нем прорезается на четверть меньше, чем диаметр трубы. Иногда этот узел продается уже в собранном виде. Труба должна быть установлена вертикальна, что проверяется уровнем. Теперь ее крепят шурупами и прикрывают декоративными накладками.

Основные 3 направления вентиляции

Качественная вентиляции коровника — отличные результаты животноводства

Вентиляция в коровнике своими руками подразделяется на 3 основные ветви:

  • естественная;
  • принудительная;
  • смешанная или комбинированная.

В первом случае воздух движется через воздуховоды притока и оттока. Циркуляция может осуществляться через отверстия в кровле или боковых стенах, окнах, дверях. Этот вариант воздухообмена зависит от времени года. В жаркий период, образуются застои «отработанного воздуха». Так как нет резкого перепада давления снаружи и внутри коровника.

Во втором варианте – используют вентиляторы и вентиляционные шторы, последние могут регулироваться как автоматически, так и вручную. Механические устройства используют, если коровник рассчитан на 200 голов и более. Вентиляторы бывают:

  • циркулярные;
  • туннельные;
  • коньковые.

Можно также использовать впускные и выпускные клапаны. При использовании принудительной вентиляции погодные условия не играют никакой роли.

В последнем случае, воздушные потоки поступают в коровник естественным способом, через щели и отверстия. «Отработанный воздух» выводится принудительно, за счет вентиляторов и других устройств.

Основные правила определения воздухообмена в коровнике

Естественная вентиляция

Чтобы создать хороший микроклимат, необходимо опираться на расчет воздухообмена в хозяйственной постройке. Он зависит от:

  • температуры воздуха внутри коровника;
  • влажности воздуха в помещении;
  • приточного воздуха и времени года.

Расчет воздухообмена по влажности воздуха определяется следующим образом:

L = Q x K + a / q1 – q2

  • L – количество приточного и отработанного воздуха в коровнике. Показатель определяет, сколько воздуха должно поступить или выводиться за 1 час внутри постройки. Показатель объема воздуха выражается в м3. Он поддерживает оптимальную влажность для животных – м3/1 час
  • Q – показатель уровня испарений, выделяемых в результате жизнедеятельности животных за час – г/час
  • K – коэффициент поправочный, определяет количество влаги при дыхании животных образующийся при разной температуре воздуха
  • a – надбавка выражаемая в процентах, зависит от интенсивности испарения влаги внутри коровника.
  • q1 – абсолютная влажность воздушных потоков внутри постройки, г/м3.
  • q2 – абсолютная влажность приточного воздуха поступающего в коровник, г/м3.

Для того чтобы определить кратность воздухообмена, необходимо знать общую площадь коровника. Затем воздухообмен (L) делят на кубатуру. Необходимо придерживаться формулы:

M = L янв. / V (кубатура)

Используя данные формулы, можно рассчитать систему, позволяющую добиться оптимальных условий для содержания скота. Особенно это актуально зимой, когда осуществляется вентиляция в коровнике с привязным содержанием. Животные не имеют возможности выходить на открытый воздух. Поэтому, чтобы надои не снижались, необходимо не только качественный корм, но и оптимальная температура, влажность воздуха.

Монтаж вентиляционных труб

Важно знать, что на каждую тонну живого веса, необходимо 12 м3 свежего воздуха. Поэтому, если насчитывается большое количество поголовья, то вентиляция коровника должна производиться принудительно. Чтобы избежать сквозняков, нужно подобрать воздуховоды, короба правильного размера. Последние, бывают:

  • металлические;
  • пластиковые;
  • деревянные.

Система вентиляции может состоять из трех предложенных материалов – комбинированная. Диаметр прямоугольного короба лучше подобрать 50 см х 50 см. Отверстия в стене предназначенные для циркуляции воздушных потоков, должны монтироваться на одинаковом расстоянии друг от друга. Таким образом, будет обеспечиваться хороший воздухообмен.

Вентканалы выводятся на крышу

Самым выгодным вариантом является монтаж труб из ПВХ. Диаметр сечения такого воздуховода должен составлять 50-75 см. Вырезать окружность вдоль всей длины вентиляционной трубы можно с помощью жестяной упаковки из-под консервов. Ее подогревают и выжигают дыры в ПВХ. Из пластиковой трубы 100мм отверстия должны находиться на расстоянии 60 см друг от друга. Это самый безопасный метод, так как вырезать окружность с помощью инструментов в ПВХ не рекомендуется.

Один конец воздуховода необходимо запаять. Другой закрепляется кольцом из метала. Эта часть трубы будет вставляться в камеру нагнетания приточного воздуха. Вентканалы из ПВХ можно заменить коробом из фанеры или метала. В воздуховоде любой формы, в нижней части стоит проделывать маленькие отверстия, чтобы конденсат мог вытекать наружу. Их расстояние должно быть 2 м друг от друга. Система вентиляции в коровнике схема, чертеж предполагает размещение воздуховодов на высоте трех метров от пола. Пластиковые вентиляционные каналы необходимо закреплять к стенам, через каждые 3 м.

Важно! Размер воздухозаборной камеры должен быть 1 м х 1,5 м. Параметры зависят от расстояния вентканалов к вентилятору. Сюда включено и количество воздуховодов.

Вентиляторы для подачи воздушных потоков монтируют на высоте 2,5 м от пола. Под углом 15 С°. Механические устройства крепятся друг от друга на расстоянии 20 м. Мощность вентилятора зависит от количества крупного рогатого скота. Например, на 100 голов весом 500 кг, должно поступать 600 м3/ минуту. Если вентилятор находится на наружной стене, то его помещают в кожух с отверстием большого диаметра, для забора приточного воздуха. С помощью короба или куска трубы вентилятор соединяют с воздухозаборной камерой.

Важно! Стойкий запах аммиака образование конденсата на стенах и потолке – это первый признак плохой вентиляции.

Зимой, необходимо установить термостаты на Механические устройства. Вентиляторы будут отключаться поочередно, например – один при понижении температуры на 5 С°. Другие на 2 С°. В момент, когда вентиляторы отключены, включаются вытяжки на противоположных концах коровника, которые обеспечат циркуляцию воздуха, пока не включатся вентиляторы. Диаметр сечения вытяжных отверстий должен быть 60 см.

Еще 1 вариант установки воздухозаборной камеры – это центр коровника. Заполнить ее можно с помощью механических устройств, которые монтируются на боковые стены. Приточный воздух будет распределяться с помощью коробов идущих от центра в другие участки кровника.

Как сделать вентиляцию в коровнике своими руками с помощью штор

При большом поголовье показана комбинированная вентиляция

Благодаря тому, что коровы легко адаптируются к прохладному воздуху, в качестве стен коровника используют шторы. Они делаются из таких тканей:

  • ПВХ;
  • армированных;
  • полипропиленовых.

Вентиляционные шторы могут быть двухслойными или однослойными, надувные. Открываться сверху вниз или наоборот. Их можно скручивать или складывать.

Шторы открываются с помощью автоматики. Дешевле регулировать положение шторы вручную. Автоматический режим позволяет поддерживать комфортные условия внутри коровника без присутствия людей.

Важно! При выборе тента для шторы стоит обращать внимание на такие характеристики – устойчивость к перепадам температуры, воздействие аммиака и других агрессивных веществ, образующихся в процессе жизнедеятельности животных. Стойкость к механическим воздействиям.

Штора по своей текстуре должна быть гладкой, чтобы легко можно было смыть всю грязь. Необходимо позаботиться об ограждающей от птиц сетке. Это обязательное условие, при установке вентиляционных штор.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *