Веерная формировка виноградного куста

Особенности формирования многорукавного веера

Трех-четырехрукавный веер формируется с помощью вертикальной шпалеры из сортов винограда со слабым и средним ростом, растущих в не очень благоприятных местах. Шести-восьмирукавный веер формируют из сортов с сильным и средним ростом на двухплоскостной шпалере при достаточном снабжении винограда водой и питательными веществами. Рукава имеют различную длину в пределах 50-100 см, но важно то, чтобы в середине куста рукава были короткие, а долгие – располагались по краям. Хорошо плодоносившим кустам лучше подойдут рукава с укороченной длиной. В стволовых сортах, отличающихся хорошим ростом, рукава нужно оставлять длинными. Это позволит накопить древесину для хорошего плодоношения.

Рукава плодоносят примерно 6 лет. Но если на виноград воздействует пятнистый некроз, пораженные рукава будут плодоносить не больше трех лет. Поэтому в тех местах, где есть такая ситуация, нужно на кусте изначально оставлять хотя бы два сучка, чтобы потом было чем заменить пораженные рукава.

Этапы образования многорукавного веера.

Обрезка после года – на высаженном винограде оставляют лишь 2-3 побега, для которых обязательно нужно создать благоприятные условия для роста и развития.

К формировке двухлетней лозы приступают весной, пока почки еще не распустились

Обрезка двухлетнего куста – проводится весной, пока еще не распустились глазки. На побеге оставляют снизу 3 глазка – если он остался после зимы один на кусте, 2 глазка – если две лозы. В этот год виноградные кусты особо хорошо развиваются и укрепляются, на них образовывается как минимум три крепких лозы. Чтобы сформировать рукава, их нужно подвязать к шпалере. После распускания зелени с рукавов удаляются слаборазвитые побеги. Если высаженный виноград развивается плохо, его лучше не трогать на протяжении двух лет, а начать формировать по достижению им трех лет.

Обрезка трехлетнего винограда – снизу лозы оставляется по 3-4 глазка, когда побегов два. Когда их на кусте три – из двух формируют рукава, а из третьего выращивают новые побеги для сформирования в будущем новых рукавов, для чего на нем оставляют снизу 3-4 глазка. Когда же на кусте есть четыре хороших побега, из всех формируют рукава, которые потом подвязывают к шпалере с небольшим наклоном. Появившиеся на рукавах глазки удаляют, оставляя лишь три сверху. С этих глазок на четвертом году будут образовываться новые плодородные звенья. Нижний глазок обязательно должен располагаться на наружной стороне побега, чтобы потом из него можно было сформировать замещающий сучок – запасной вариант для образования хорошей облиственности куста.

После распускания зелени голова и рукава куста снова зачищаются от ненужных и плохих побегов. Если растение получало должный уход на протяжении трех лет, то в это год оно должно дать урожай.

Обрезка четырехлетнего куста – осуществляется подобно формировке трехлетнего винограда: с имеющихся рукавов создаются плодородные звенья и дополнительные рукава. Для новых рукавов на старом удаляют верхний побег и оставляют два нижние. Оставшиеся ветви срезают для сформирования стрелок плодоношения. Удаленный побег служит сучком замещения. Скелет куста винограда подвязывается к шпалере. Дополнительное удаление нехороших побегов проводится после образования зелени.

Обрезка пятилетнего куста – формирует недостающие рукава. На плодоносивших кустах удаляются стрелки, которые больше не дают плодов, а для плодоношения формируют новые звенья из оставленных ранее сучков для замещений.

Схема веерной обрезки винограда с первого по четвертый год

Особенности формировки одностороннего длиннорукавного веера

Односторонний способ используют на участках с хорошим орошением для сильнорослых и среднерослых сортов винограда. Куст формируют из 2-3 рукавов со средней длиной 150 см, которые направляют в одну сторону и образовывают 2-3 разветвления на каждом из них. Придание формы кусту осуществляется с помощью проволоки, которая позволяет сформировать нужные изгибы из скелета куста. Проволока натягивается горизонтально на таких уровнях: первый уровень – на высоте 15 см, второй уровень – 70 см от первого уровня, третий уровень – 50 см от второго уровня, четвертый уровень – 40 см от третьего уровня.

Этапы образования одностороннего длиннорукавного веера.

Обрезка годовалого куста – оставляет лишь два побега. Позже их подвязывают к проволоке первого уровня.

Обрезка двухлетнего куста – побеги выше 70 см обрезаются на 20 см выше второго уровня проволоки. Побеги снизу подвязываются к первой проволоке с наклоном в 20 градусов, а верх побегов – ко второму уровню проволоки. Чтобы сформировать из основы куста Z-образный изгиб, необходимо натянуть самую нижнюю проволоку на одну вегетацию, а осенью она поднимается на следующий уровень. После набухания глазок их удаляют с побегов, оставляя сверху по 2-3. Когда побеги дорастают до 15 см, обламываются и остальные глазки, а потом по мере подрастания их привязывают к проволоке.

Формировка одностороннего веера: а) первый год; б) второй год весной и осенью; в) третий год весной; г) четвертый год весной

Если побеги-первогодки не достигли 70 см в длину, их необходимо срезать. Обрезка осуществляется в местах с толщиной побегов 5 мм. Эти побеги подвязывают к самой нижней проволоке и зачищаются от глазок.

Слабые однолетние побеги в начале весны срезают до оставшихся 2–3 глазок. Из них потом будут выращиваться побеги аналогично первому году.

Обрезка трехлетнего куста – формирует три стрелки на рукавах с хорошим развитием, а на рукавах, не достигших 70 см – лишь две стрелки, причем одна из них будет стрелкой продолжения. Формировка однолетних побегов осуществляется аналогично второму году. Двулетние побеги привязывают ко второму уровню, а потом обламывают с них глазки до третьего уровня проволоки. После озеленения из стрелок удаляются слабые ветви, а развитые зеленые подвязываются к проволоке.

На хорошо развитом кусте после формирования должно образовать 15-17 побегов, но если их только 6-10, тогда куст слабо развился.

Обрезка четырехлетнего куста – образовывает на верхушках рукавов куста плодовые звенья. В этот период можно сформировать новые разветвления куста для увеличения его плодородности. Это делается аналогично первому году. На винограде удаляют стрелки, которые уже отплодоносили, а вместо них в местах разветвлений формируются новые стрелки. Обрезка удлиненных рукавов осуществляется возле основного разветвления верхушки. Если побеги развиваются плохо, для их замены нужно оставить у основания проросшие побеги. Побеги, плохо развитые во время формировки, обрезают на 150 см, а затем подвязывают к проволоке.

Веерная формировка виноградных кустов поможет вам вырастить хорошие растения, которые будут радовать своим богатым урожаем не один год. А при создании благоприятных условий для роста винограда вы вырастите вкусные сочные плоды, которыми будете с удовольствием наслаждаться сами, а также сможете угостить своих близких и знакомых.

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного — при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность «заставит» их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так —

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка .

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так —

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее —

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава —

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

Бесштамбовая формировка винограда в северных районах

Не начнёшь – не поймёшь!

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путем скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов, позволяют рядовому садоводу заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, на Среднем и Южном Урале, в Приморье. Это сорта в основном раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням.

У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший наконец посадить виноград на своём участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего. Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо всё равно в большинстве своём останется в представлении начинающего виноградаря настоящей «китайской грамотой». Пока сам не начнёшь выращивать – ничего не поймешь! Поэтому не бойтесь. Если при сильных морозах зимы у вас не бесснежные – смело сажайте кусты винограда.

Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже минус 25°C, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Выращиваю же я около 20 лет крымский сорт Ранний Магарача с морозостойкостью лозы всего минус 18°C. Вопрос, как укрывать, чтобы не мучиться? Очень просто. Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине, и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора, приходится выращивать и в низине. Зимой 2005-2006 г. в моем винограднике неделями на уровне снега была температура минус 40-45°C, но виноградные кусты Раннего Магарача, как и всех остальных сортов хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см.

Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землёй, как это делают на Кубани и на Украине. В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, плёнки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание – это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник. Окучивать землей гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает, виноград следует раскопать, далее он «сам знает», когда распускать почки.

На мой взгляд, очень хорош следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу же начинает «дышать», не дожидаясь, когда ее раскопают. Хочу обратить ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой обрезкой лозы.

Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из-под листьев). На зиму лоза обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует уже двухлетний саженец.

Имея 20-летний опыт выращивания винограда, я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу во всю длину. Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но в конечном счёте весной лоза всё равно вырезается. Проще для вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить. Это лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины.

Если лоза одревеснела, она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе – с 5-й по 7-ю при отсчёте от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.

Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том, что в глазке находятся одна главная и несколько запасных почек). Весной сначала даём расти всем почкам нашего двухлетнего саженца. Начинает расти несколько зелёных побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один с соцветиями. Остальные зелёные побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого отходят будущие лозы и рукава). Эти два нижних побега будут плодоносить на следующий год.

Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новые лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трёхлетний саженец с двумя плодоносными лозами. Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год. Мощь куста увеличивается до 5-6-летнего возраста. После этого число плодоносных лоз остаётся постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые.

Мы уже давно ведём разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов: выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо. Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что в нашей местности выращивать неукрывные сорта надёжнее, спрятав их зимой под снегом. Всё равно эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи почек и закроют вашу беседку, окна, изгородь. Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай бог, незапланированным очень сильным морозам?

Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме. Преимущество её в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом. Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают, скорее, кусты смородины, чем винограда. На каждом рукаве весной оставляют по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезаю, но перед этим от головы куста выращиваются дополнительно 1-2 побега на замещение старых. Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые и опять на весну остается 6-7 рукавов. Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счёт прироста лозы этого года. В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя.

Бесштамбовая многорукавная – самая простая схема формировки виноградного куста. Под неё подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания. При такой схеме виноград никогда не вымерзает. Ему не надо «трудиться» в очень морозную зиму, чтобы «спасать» от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у вас от того, что перегрузился урожаем и ушёл в зиму ослабленным, неподготовленным, т.к. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем практически не бывает. Зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются обычно на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов, и привязанная к проволокам вертикально вдоль стены идёт лоза. Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору. Для наглядности на фотографии показан пятнадцатилетний куст сорта Загадка Шарова, выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме, раскопанный из-под снега, зимующий после осенней обрезки.

Виноград на севере выращивать стоит. Даже если вы захотите выморозить куст – это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек. Если вы совсем не владеете обрезкой, можете много лет экспериментировать с кустами, пока не добьётесь своего. А может быть, вы изобретёте свои способы и приёмы. Дерзайте! Саженцы ранних и сверхранних сортов вышлю.

Юрий Петров, 140180, Московская область, г. Жуковский, а/я 135

(Урожайная газета, 15 августа 2007)

Другие материалы о выращивании винограда, в том числе в нетрадиционных районах, о его сортах и агротехнике можно найти в разделе Виноград

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *