Шпалера своими руками

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

Типы шпалер для выращивания винограда

В зависимости от того, где посажен виноград и с какой целью выбирается тип шпалер.

Чтобы понять какой нужен именно вам, необходимо рассмотреть все варианты.

Шпалера с одной плоскостью (одноплоскостная)

Одноплоскостная шпалера наиболее часто используется в частных виноградниках.

Если площадь усадьбы мала, или есть необходимость экономить землю для выращивания овощей или кустарников, то такая шпалера самая практичная.

Посаженый куст винограда формируется рукавами и подвязывается в одной плоскости. Такая шпалера для винограда легко монтируется своими руками, используя чертежи и фото.

Чертеж однорядной шпалеры.

Преимущества такой шпалеры очевидны:

  • экономия пространства;
  • простота в обслуживании виноградного куста (обработки, зелёные операции, сбор урожая);
  • малая затратность на материалы;
  • лёгкость сооружения конструкции.

Размечаем вертикальную стойку.Высверливаем сквозные отверстия.Натягиваем трос или леску.

Особое внимание на эту шпалеру нужно обратить тем, чей виноградник растёт в зоне рискованного земледелия, в северных регионах. Установив шпалеру «лицом» к югу и прикрыв «зад» высоким строением можно не переживать за господствующие северные ветры и вызревание гроздей.

В этом случае лоза будет хорошо освещаться и хорошо проветриваться, что не позволит «присесть» на неё микроскопическим грибам и унести львиную долю урожая.

Проще всего изготовить однорядную шпалеру!

Шпалера буквой «Г»

Схема Г-образной шпалеры.

Эта шпалера разновидность одноплоскостной. Применима в основном, если из виноградной лозы хотят сделать садовую ширму.

Удобна такая шпалера и для винограда с большой силой роста, тех сортов, которым для отдачи урожая нужна древесина.

Шпалера на две плоскости (двухплоскостные, двойные)

Такие шпалеры неудобны для маленьких участков. Они громоздки и занимают много места. Их междурядья должны быть не менее 3,5 метров и пригодны для выращивания теневыносливых культур, либо без них.

Двойные шпалеры больше подходят для промышленных виноградников.

Шпалеры могут быть двух видов:

  • «Т» — образной формы;
  • «V» — образной формы.

Высота таких шпалер в пределах 2,5–3 м.

Преимущества

Достоинство у них одно — повышение урожайности винограда в два раза. Это происходит за счёт увеличения плодовых рукавов и формирование их не на одну плоскость, а на две.

Варианты конструкций двухплосткостных шпалер.

Однако следует понимать, что не всякий сорт может выкормить сколько, сколько завязал и без нормировки ваш урожай будет мелким, кислым и не вызревшим. В итоге вы потеряете:

  • время на выращивание куста;
  • деньги на обустройство шпалеры;
  • место на котором можно было разместить две однополостные шпалеры и овощные грядки.

Выбирать такой тип шпалеры нужно под конкретный, высокоурожайный сорт с огромной силой роста.

Кроме того, чтобы виноград был урожайным его следует «кормить» и «поить». Если изначально вы не имеете возможности подкармливать виноград большими дозами органики, то нет смысла вкладывать средства в такие шпалеры.

Арочная шпалера

Такая опора для винограда может служить не только шпалерой, но и элементом дизайна усадьбы.

Уютное место для отдыха под арочной шпалерой.

Как недостаток может быть высокая затратность изготовления, но преимущества также очевидны. С её помощью можно создать:

  • беседки;
  • тенистые аллеи;
  • садовые ширмы;
  • прикрытые тенистые садовые комнаты.

Чтобы арки выглядели красиво, используют сорта с большой силой роста.

Для обустройства таких шпалер арки подымают на высоту согласно целям. Под ними должен проходить человек, а иногда и проезжать машина.

Последнее время, когда жара продвигается всё дальше на север, такие арки обустраивают для притенения части или даже целого двора, а также двориков для выгула домашних животных.

Размеры шпалеры для винограда

Размеры при установке шпалер выбираются произвольно в зависимости от силы роста куста и пространственных возможностей.

Ориентировочные габариты виноградной шпалеры.

Установочный шаг для любой шпалеры должен быть не менее 3 метров.

Вертикальные опоры устанавливаются так, чтобы не было нужды их укреплять через некоторое время. Некоторые их бетонируют, другие же просто хорошо вкапывают и утрамбовывают.

Горизонтальные прутья приваривают либо прикручивают.

Конструкция

Простая шпалера из деревянных кольев. Шпалера с одной вертикальной стойкой. Шпалера с двумя опорными стойками.

Всматриваясь в фото можно легко определиться с тем, какую конструкцию выбрать.

Двухполостная шпалера может иметь:

  • одно основание, вкопанное в землю, а от него отведённые в стороны под необходимым углом опоры:
  • два основания, вкопанные и разведённые под углом.

Высота шпалеры должна быть не менее 2-х метров, но и более строить не целесообразно. Удобство в обслуживании виноградника должно стоять на первом месте. Нет смысла в том винограде, которые нельзя достать. Чеканку на большой высоте также делать сложно.

Особую роль играют горизонтали. Если первоначально кажется, что виноградная лоза тонка и достаточно просто тонкой проволоки, то удерживая хороший урожай, понимаем, что этого мало.

Если мы стремимся вырастить грозди по 1500 г, и не одну, то следует понимать, что кто-то должен её держать. Именно поэтому лучше использовать арматуру диаметром 8–10 мм, а профильная труба квадратная 25х25 мм. Соединения при этом должны быть крепкие.

Формировка винограда

На одноплоскостной шпалере, так же как и на двухплоскостной формировка проводится последовательно на протяжении нескольких лет.

Веерная

Самая удобная веерная. В этом случае рукава расходятся веером и их легко укрывать на зиму.

Формирование виноградного куста веером.

  • В год посадки мы должны получить четыре побега. Для этого все слабые удаляются в самом начале, а силы тратим только на 4 основных. Осенью проводим обрезку на 70–80 см. Бывает так, что побеги отросли слабые. В этом случае их вырезают и оставляют 5–6 почек. На будущий год попытку повторяем.
  • С наступлением весны выкормленные побеги привязываются к шпалере веером. Наша задача от каждого побега получить только два из верхних почек. Поэтому верхние две почки оставляем, а остальные ослепляем, выламываем после их сильного набухания. Летом нужно проводить своевременные зелёные операции и всю отрастающую зелень выламывать, кроме двух верхних побегов.
  • Осенью поступают таким образом: из двух отросших побегов нужно сформировать так называемую голову. Для этого один побег укорачиваем так, чтобы оставить две почки — он будет на возобновление, а другой побег укорачиваем так, чтобы было 6–7 почек — он будет на плодоношение. Каждый из четырёх побегов вырезается таким образом.

Весной следующего года все побеги подвязываются к шпалере горизонтально. К осени вы уже сможете получить урожай винограда.

Рукавом

В отличие от веера мы выращиваем рукава и распределяем их в разные стороны от основания куста. На рукаве, опять-таки, формируем «головы» по тому же принципу, как и веер.

Формировка лозы рукавами.

  • Нельзя конкретно указать цифру, сколько почек оставлять на плодоношение и сколько делать голов. Это определяется исключительно генетическими особенностями сорта и условиями выращивания.
  • Если грунты плодородные, своевременно и регулярно проводятся агротехнические мероприятия, то можно оставлять больше голов, если скудные, то меньше.
  • За виноградом нужно наблюдать и записывать. Добавляя ежегодно по 1 голове, следите за ягодой. Как только ягода мельчает или не вызревает, остановитесь на этом количестве.
  • Виноград культура очень пластичная, её всегда можно возобновить, не бойтесь отрезать лишнего, бойтесь переборщить с нагрузкой.

Для хорошего роста, крепкого здоровья виноградным плантациям необходимы шпалеры для винограда. Своими руками легко можно сделать эти несложные конструкции. Шпалеры представляют собой пару столбиков, соединенных горизонтальными веревками. Опоры позволяют цепляться за себя усиками вьющихся растений и обеспечивают им благоприятное развитие.

Чтобы виноград приносил хорошие плоды, ему нужны шпалеры

Шпалеры для винограда легко сделать своими руками

Шпалера для винограда — является опорой для всех частей и приростов кустов

Устойчивые шпалеры для винограда на даче выполняют и декоративную функцию. Они хорошо маскируют неприглядные хозпостройки и создают привлекательный, аккуратный вид всему саду.

Шпалеры для винограда могут выполнять и декоративную функцию

Выбираем шпалеры

Одноплоскостные (или вертикальные). Самая доступная и простая в изготовлении опора. Такие шпалера идеально подойдут для молодого винограда, мелких и декоративных сортов. Одноплоскостная подпорка привлекает не только легкостью в изготовлении и установке, у нее есть ряд неоспоримых достоинств. Она:

  • Недорогая в изготовлении.

Одноплоскостные шпалеры для винограда недороги в изготовлении

Одноплоскостные шпалеры идеально подойдут для молодого винограда, а так же мелких сортов его

  • Позволяет более равномерно вызревать ягодам.
  • Обеспечивает удобство при уходе за виноградными кустами.

Благодаря шпалерам для винограда кусты лучше проветриваются , что способствует меньшему повреждению грибными болезнями

Стильная деревянная шпалера для винограда

  • Дает возможность выращивать и другие культуры между лозами винограда.
  • Обеспечивает доступ воздуха к листовой массе растения и хорошую освещенность.

Аккуратная шпалера для винограда послужит отличным украшением вашего участка

Из названия можно понять, что устройство одноплоскостной шпалеры – это два столба-опоры с натянутой между ними на разных уровнях проволокой. Но на этой простенькой и очень удобной конструкции вы не сможете разместить мощные, развитые кусты винограда с многочисленными побегами.

Благодаря шпалерам создаются оптимальные условия для опыления цветков винограда , облегчается уход за кустами и сбор урожая

Одноплоскостная шпалера позволяет равномерно вызревать урожаю

Совет! Берите на вооружение одноплоскостную шпалеру, если для вас не играет решающей роли большая урожайность, если вам не нужны супер-кусты, а интереснее выращивать разнообразные, небольшие сорта винограда.

Посадку винограда и устройство шпалеры нужно выполнять на просторном месте с достаточным количеством солнечных лучей

Одноплоскостная шпалера идеальна для легкого, доступного ухода за растением. На нее стоит обратить внимание начинающим виноградарям, которые не имеют еще большого хозяйства. Такое устройство позволяет легко спрятать виноград на зиму, обустроив укрытие.

Одноплоскостная шпалера — идеальный вариант для начинающих виноградарей

Двухплоскостные. Этот вид опоры больше подходит для более опытных садоводов с большой территорией участка. Если вы готовы затратить немного больше средств на материал и обустройство поддерживающих конструкций, если ваш виноградник не нуждается в зимнем укрытии и изобилует сильнорослыми сортами с мощными лозами – выбирайте двухплоскостные шпалеры для винограда. Они обладают целым рядом преимуществ:

  • Позволяют более рационально обустроить виноградные насаждения, что обеспечивает их хорошее развитие.

Двухплоскостные шпалеры

Двухплоскостные шпалеры больше подходят для более опытных садоводов

  • Максимально полно используют получаемую солнечную энергию для развития растений.
  • Создают наиболее благоприятные условия (оптимальную вентиляцию и удобство в уходе) для получения отличного урожая.

Двухплоскостная шпалера дает фермерам большие возможности для выращивания винограда

Сама конструкция изготавливается из двух вертикально расположенных одинарных опор на каждую гряду виноградника. Но знайте, что обустройство такой опоры потребует больше места на винограднике, и вы не сможете уже выращивать другие культуры в междурядьях. Двухплоскостная шпалера может быть:

  • Прямой. Имеет вид плоскостей, идущих параллельно друг другу.

Прямой вариант двухплоскостной шпалеры

  • V-образной. Плоскости опоры устанавливаются под углом.
  • Y-образной. Верхняя часть конструкции располагается на 45-60° между серединного столба, который состоит из одной плоскости.

Y-образная двухплоскостная шпалера

V-образная двухплоскостная шпалера

Приступаем к изготовлению

Прежде, чем изучать, как сделать шпалеру на даче, перед процессом работ следует подготовить качественные материалы. Нам понадобятся опоры и перекладины.

Для изготовления шпалеры нужно использовать только качественные материалы

Опоры. Можно использовать столбы из дерева или металлические трубы. Металл предпочтительней, ведь использовать шпалеры мы будем годами, дерево может не выдержать такой срок эксплуатации. Диаметр труб должен иметь 3-6 см.

В качестве опор для шпалеры могут использоваться различные материалы

Одноплоскостная шпалера позволяет применять недорогие материалы

Если вам все-таки хочется обзавестись деревянными шпалерами, остановите выбор на твердых породах дерева (каштан, дуб, ясень). Тщательно удалите всю кору, нижние части столбов обработайте смолой или соляркой.

Для деревянных шпалер подойдут только твердые породы дерева

Форма труб (круглая, квадратная) большого значения не имеет, хотя многие опытные садоводы отдают предпочтение именно квадратным опорам (при монтаже их проще закреплять металлическими уголками). По длине опорные столбы должны составлять около 2,5 м (из расчета, что 60-70 см будут уходить под землю).

Шпалера с опорой квадратной формы

Перекладины. Их обычно делают из алюминиевой, либо медной проволоки (железо начнет ржаветь, а веревка может порваться). Сечение проволока будет иметь 2-4 мм. Опытные виноградари советуют брать только медную проволоку (медь в процессе эксплуатации будет выделять полезные вещества, которые защищают виноградные лозы от болезней).

Шпалера для винограда с перекладиной из проволоки — очень практичный вариант

Металлическую проволоку использовать нежелательно, так как она ржавеет и ее часто приходится менять

Производство одно- и простых двухплоскостных шпалер идентично. Их изготавливают по одинаковой технологии. Итак, наше руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками:

  • Шаг 1. Подготовка опор. На каждом столбе крепим поперечные балки или ребра жесткости (можно использовать арматуру, железные трубки диаметром 1,5-2 мм или старые уголочки). Соединяют их с помощью сварки, либо просверлите отверстия и укрепите крепежами. Для лучше сцепления столбов с грунтом, установите на нижнюю часть опоры подпятники. Чтобы зафиксировать проволоку, в столбах просверливаем отверстия в 4-5 мм диаметра.

Одно- и простые двухплоскостные шпалеры для винограда изготавливаются почти одинаково

Совет! Для более надежной и продолжительной работы проволочных нитей, приварите к осям столбов крючья. Они помогут избежать обломов и загибов проволоки во время эксплуатации.

Красивая шпалера для винограда с коваными элементами

  • Шаг 2. Ямки. Выкапываем углубления 80 х 60 см, где 80 см – это глубина ямы. На ее дно засыпаем песок в 20 см слоя. Само отверстие под опорные столбы должно иметь вид перевернутой трапеции. Две первые ямки располагаем с промежутком в 40 см, последующие две – в 50 см.

Шпалера для винограда является лучшим видом опор для винограда

  • Шаг 3. Установка. Трубу аккуратно помещаем в ямку и засыпаем ее мелкими камнями или битым кирпичом. Спустя некоторое время место крепления столба с грунтом необходимо залить цементным раствором.

Совет! Если происходит установка деревянных столбов, место их соприкосновения с землей обработайте медным купоросом (раствор 3-5%). Столбы необходимо выдержать в купоросе около 10 суток. Это намного увеличит срок службы дерева.

Перед установкой деревянных столбов их нужно обработать

  • Шаг 4. Проведение проволоки. Натягивать проволоку следует спустя 2-3 дня после цементирования. Работу начинаем от верхнего участка столба к нижнему. При этом верхняя проволока закрепляется на расстоянии около 5 см от последней фиксирующей перекладины, а нижняя в 50 см от грунта. Достаточным будет 3-4 ряда проволоки.

Проволоку для шпалеры желательно использовать алюминиевую или медную

Посмотрите видео урок по изготовлению шпалеры для винограда своими руками:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *