Размножение лещины черенками

leo_dikiy

Уже почти весна и Лео уже почти готов сеять свой ЛеоЛес-2012. Срочно готовятся семена к посеву, перелопачивается весь интернет в поисках необходимой информации по подготовке к посеву еще неизвестных и не сеянных ранее семян.
Подготовка семян к посеву бывает разная: скарификация, ошпаривавние кипятком, замачивание в воде, кислоте (и проч. химии), стратификация.
Скарификация (частичное разрушение очень прочной оболочки семян), кипяток, кислоту и прочие извращения я не практикую. Бобовые у меня спокойно налупливаются сами и без скарификации, киснущих в кипятке и кислоте семян в природе мне видеть не приходилось, значит обойдемся.
Однако же, в деле выращивания деревьев из семян, очень важной является процедура стратификации семян.
Стратификация — это, грубо говоря, имитация зимовки. Так уж повелось, что в наших широтах, семена после созревания, прежде чем пойти в рост, еще валяются всю зиму под снегом. И если их лишить этого удовольствия, то в лучшем случае, они взойдут через n месяцев после посева, в худшем — отложат это до своей следующей жизни.
Конечно, есть семена, которые спокойно обходятся без стратификации (большинство хвойных и часть лиственных), их можно разложить по пакетикам и оставить в сухом прохладном месте до весны.
Ниже, речь пойдет о том, как подготовить к посеву всякие «орешковые» семена: орехи грецкие, черные, кедровые (для них есть и другой способ), фундук, гикори, желуди и проч.
Итак, приступим. Будем считать, что всякие орешки есть в наличии и на улице декабрь.
Берем ящик, в идеале с поддоном, но идеал в этой жизни встречается не часто, поэтому берем какой есть. Если ящик дырявить неохота, тогда придется следить за тем, чтобы влажность земли всегда была средней и не было болота.
На дно засыпаем слой обычной земли с откуда-нибудь, мешаем с листьями (оно себе будет все это время счастливо гнить). Наверх небольшой слой речного песка
Поверх выкладываем все орешковое.
У меня это: каштаны, фундук, кедры, гикори, желуди красного дуба, черные орехи, съедобные каштаны, платан (хоть и не орешковый, зато круглый), ну и еще всякое постороннее типа бундука
Вообще, желательно, все это богатство предварительно протравить в марганцовке, перекиси водорода или еще чем-то — от плесени. Плесень в этом деле — самая жесть, поэтому в будущем следует время от времени рыться в ящике и смотреть не радуются ли там жизни плиснявки.
Итак, выложили все, поливаем (лучше из брызгалки)
Теперь все это укрываем листьями. Мне больше всего нравятся буковые и грабовые листья с незначительными примесями. Они не содержат дубильных веществ, которые могут не понравиться иным семенам.
Опять поливаем. Ставим в прохладное место: холодный балкон, подвал, на улице прикопать (но обязательно в ящике, иначе все орехи кто-то голодный за зиму поточит). Зимой нужно следить, чтоб под листьями не было сильно сухо (хотя, некоторым орешковым как раз рекомендуется сухая зимовка, но у меня они не выбирают), если стоят в естественных минусовых условиях — укрывать снегом. Я укрываю ящики с семенами снегом за компанию со всем остальным, что уже растет
Вчера, уже после того как растаял весь снег, залез проверить как там что
А там уже растут =)
Розовый каштан пустил корешок, налупились красные дубы. Если температура станет стабильно плюсовой, то и все остальное начнет в срочном порядке трескаться и пускать ростки
Логично, конечно, было бы написать этот пост в конце осени, но, частично, этот метод был экспериментом и мне хотелось показать, что он удачен. В прошлом году условия были немного иными и не все закончилось хорошо. Есть еще несколько видов стратификации: пескование и стратификация в перлите.
У Лео скоро посевная!

Метки: ЛеоЛес, Семена

Способы размножения фундука.

Фундук лёгкая культура и в размножении и введении культуры в саду. Самое главное для сада фундука, это правильно подготовленная и подобранная под него земля.

Земля, на которой выращивается фундук должна содержать: 15-20% глины, от 20 до 30% мелкого песка, 15-20% коллоидного чернозёма и 30-50% крупнозернистого песка.

По простоте ведения хозяйства и доходности, фундук сравним, пожалуй, только с клюквой, боярышником и шиповником в мире ягод и плодов. Всё остальное требует серьёзных усилий и капиталовложений, притом на протяжении всей жизни насаждений.

Чем лучше естественные природные условия для выращивания фундука, тем меньше потребуется инвестиций для адаптации участка и местности под культуру, тем рентабельней будет дальнейший бизнес.

Климат и вода — два основных фактора для фундука.

Размножение фундука:

Семенное размножение

Применяется при выращивании посадочного материала диких видов орешника и фундука, но только в том случае, если преследуется цель создания плантаций полуфундука. Выращенные из семян фундука сеянцы дают орехи по ГОСТу полуфундука. Ядра орехов полуфундука — также прекрасное сырье для пищевой индустрии. Для создания промышленных сортовых плантаций необходимо выращивать саженцы путем вегетативного размножения. Так же следует размножать и декоративные формы — краснолистные, рассеченнолистные и др.

Для выращивания сеянцев в питомниках или при создании плантаций путем высева орехов на постоянное место используют хорошо созревшие орехи. Заготавливают их с обверткой или собирают осыпавшиеся под кустом с земли. Заготовленные с обвертками орехи на 3—4 дня расстилают слоем 5 см под навесом или в другом проветриваемом помещении. За это время обвертки завянут и будут хорошо отделяться от орехов, что облегчит их очистку.

Очищенные и собранные с земли орехи просушивают в течение 5—8 дней в проветриваемом помещении, после чего до осеннего посева или стратификации их можно хранить в мешках или ящиках. При этом следят, чтобы орехи не пересыхали и не покрывались плесенью. Грунтовая всхожесть орехов 60—80 %. Норма высева на 1 м орехов I класса 40 г, II класса 48 г и III класса 64 г. Надо сказать, что эти нормы высева занижены. Мы рекомендуем высевать по 50 шт. здоровых орехов на 1 м, что обеспечит получение выхода стандартных сеянцев с 1 га посева 600—800 тыс. шт.

Стратифицируют орехи в песке или торфе в течение 4 месяцев. Продолжительность стратификации пересушенных орехов увеличивают до 5 месяцев. Кроме того, такие орехи рекомендуется первые 10—15 дней стратифицировать в условиях повышенной влажности при температуре 18—22 °С, часто перемешивая. Обычно стратифицируют орехи в подвале при температуре 1—5 °С, но не более 10 °С. Во время стратификации орехи перемешивают через каждые 7—8 дней, а песок или торф по мере надобности доувлажняют. Для этого смесь орехов с субстратом высыпают на пол или на лист фанеры, хорошо перемешивают, удаляют загнившие орехи, после чего эту смесь рыхло насыпают в ящик.

Грунт под посев орехов подготавливают по системе черного или раннего пара с глубиной основной вспашки 25—27 см с разрыхлением почвы почвоуглубителем до 35 см. Перед посевом почву культивируют на глубину 7—8 см и боронуют в два следа. Глубина посева осенью 7—8, весной 5—6 см. В течение вегетационного периода проводят четыре-пять рыхлений почвы в междурядьях и две-три прополки сорняков в рядах. Выкапывают сеянцы в 1—2-летнем возрасте, когда их высота будет не менее 15 см, а толщина у корневой шейки не менее 3 мм. Выкапывают сеянцы на глубину 25 см. Выкопку и посадку сеянцев можно проводить как осенью, так и весной.

Вегетативное размножение

В производственной практике фундук и ценные формы орешника размножают отводками, прививками и делением куста.

Размножение отводками проводят путем укоренения побегов или веток, не отделяя их от материнского куста. Укоренение осуществляют отведением в канавки (или дужкой), горизонтальными и вертикальными отводками.

Размножение отведением в канавки можно проводить в течение всего вегетационного периода. Наибольший выход дают отводки, заложенные в первой половине вегетации при полном облиствении куста. Для отводимых побегов возле куста копают канавки глубиной 10—15 см и длиной 40—50 см. В канавку пригибают побеги и пришпиливают их ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят из канавки и привязывают их к вертикальным колышкам. После этого канавки засыпают землей в смеси с перегноем и делают полив, а в засушливых районах еще и мульчирование. Полив способствует оседанию почвы, хорошему контакту ее с отводком, что является необходимым условием для корнеобразования.

Если отводят несколько побегов и веток, то возле куста снимают слой почвы на глубину 10—15 см, а по длине и ширине в зависимости от количества и длины побегов и веток, которые подлежат укладке. Важно, чтобы верхушки, подвязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Наиболее сильное корнеобразование у отводков идет в месте изгиба побега. Недостатком этого способа является то, что от одного побега получают только один отводок.

Применяя другой прием — отведение горизонтальных отводков, можно получить три—пять отводков от каждого побега. Для этого осенью или рано весной хорошо развитые однолетние побеги пригибают и пришпиливают ко дну неглубоких канавок, но ничем их не присыпают. Делают это осторожно, чтобы все почки на побеге сохранились и были неповрежденными. На горизонтально уложенном побеге почти каждая почка прорастет, и из нее вырастет вертикальный побег. В июне побеги, достигшие не менее 10—15 см, окучивают землей на 2/3 высоты. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных побегах (у основания) делают перетяжки мягкой проволокой в 2—3 оборота. Затем по мере роста вертикальных побегов в высоту окучивание повторяют в течение лета 2—3 раза. На той части побега, которая засыпается землей, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок, а после выкопки разрезают его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Перетяжки из проволоки снимают после выкопки отводков.

При вертикальных отводках проводят окучивание пневой 1—2-летней поросли, на которую также в основании необходимо накладывать перетяжки из проволоки. Для размножения ценных сортов фундука вертикальными отводками закладывают специальные маточно-отводковые плантации. Кусты на таких плантациях размещают по схеме 3X1 м, что позволяет механизировать обработку междурядий и частично окучивание отводков. Для получения поросли саженцы срезают на пень на 3-й или 4-й год после посадки. Поросль окучивают в течение лета 2—3 раза, придерживаясь правила, чтобы каждый раз 1/3 высоты побега не была засыпана землей. Недостатком укоренения вертикальных отводков является то, что на засыпанных землей кустах почти прекращается отрастание поросли.

Для возобновления порослевой способности приходится на 1 год давать плантации отдых, т. е. не закладывать отводки. Но надо помнить, что все приемы отводкового размножения фундука и ценных форм орешника укореняют отводки в течение одного вегетационного периода только при условии достаточного увлажнения почвы. В засушливых районах необходим 3—4-разовый полив отводков по норме 600—1000 м3 воды на 1 га и мульчирование торфом, перегноем, а лучше всего зеленой свежескошенной травой. При укладке и подвязывании отводков к колышкам следует оставлять их надземную часть длиной не более 50—60 см.

Достаточное укоренение отводков за один вегетационный период бывает только в исключительно благоприятных условиях. Чаще всего их выдерживают на укоренении 2 года. На второй год, рано весной, рекомендуем провести укорачивание надземной части до 50—60 см всех отводков. Это способствует усилению корнеобразования и разветвлению надземной части, что очень важно при формировании куста на плантации.

Иногда в литературе можно встретить ошибочное утверждение о том, что лещины и фундук размножаются корневыми отпрысками. Ни один вид лещин, ни культурные сорта корневых отпрысков не образуют даже в том случае, если корни оголить и травмировать их лопатой или другим орудием.

В старых районах возделывания фундука у одного куста образуется до 100—150 порослевин-отдирок. Их используют для вегетативного размножения и технически получают так. Выбирают кусты с 2—3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2—3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной, у медвежьего же ореха их не бывает. У гибридов медвежьего ореха и фундука корневищной поросли образуется очень мало или она совсем не образуется.

Размножение делением куста. Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15—20 см, и этот пень высаживают на постоянное место. Способ этот можно применять при разреживании густых плантаций путем выкорчевывания излишних кустов. При нормальной посадке и должной агротехнике части куста хорошо приживаются, быстро восстанавливают крону и на 3—4-й год вступают в пору плодоношения.

Размножение прививками. Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка). Прививки черенками делают весной способами известными в садовой практике: вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить и окулировку прорастающим глазком, но лучше всего окулировать во время летнего сокодвижения: в южных районах Украины, на Южном берегу Крыма и в Карпатах — в июле, а в более северных районах — в первой половине августа.

Черенки для весенних прививок и окулировок заготавливают зимой и хранят их в леднике или под снегом. Черенки для летних окулировок заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят в леднике в сосуде с водой, во влажном мху или во влажной ткани.

В качестве подвоев для фундука можно использовать сеянцы лещины обыкновенной, лещины разнолистной и медвежьего орешника. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Важным условием приживаемости прививок и окулировок является предохранение их от иссушения.

Весенние прививки черенка за кору дают наиболее высокую приживаемость. После обвязывания и обмазывания прививок садовым варом на них надевают колпаки из пергаментной бумаги. Для того чтобы появившийся на черенке новый побег «приучить» к внешней среде, колпак вначале раскрывают сверху, а через 10—15 дней совсем снимают.

При размножении фундука прививкой выращивают штамбовые саженцы с одним стволиком. Такие саженцы можно выращивать на плантациях со схемой посадки 5×2 м, что позволит разместить на 1 га 1000 шт. растений. Штамбовые плантации по урожаю орехов не уступают кустовым плантациям, на них облегчен сбор орехов и его механизация. Для штамбовой культуры фундука в качестве подвоев следует использовать сеянцы лещины разнолистной или низкорослого фундука.

.

Хочу посадить на дачном участке фундук. Можно ли его вырастить из плода как дерево грецкого ореха или есть другие более простые способы размножения.

Нина Андреевна, Ставрополь.
Фундук из орешка вырастить можно, но такой саженец, скорее всего, не будет обладать сортовыми признаками маточного растения.

Вообще-то размножить фундук можно еще несколькими способами: делением куста, отводками, черенками и прививкой. На мой взгляд, самый доступный метод – размножение отводками. Но при этом стоит учитывать: чем старше используемый орех, тем хуже укореняются черенки и тем сложнее их вырастить. Лучше всего укореняются побеги одно- или двухлетнего растения. Процедуру укоренения желательно начать в начале вегетационного периода, то есть весной, когда на фундуке еще не появились листики.

Для укоренения вертикальных отводков возле куста выкапывают канавки глубиной 10—15 см и длиной 40—50 см. В каждую канавку пригибают по одному побегу, пришпиливают его ко дну деревянными рогатками, а верхушки побегов выводят из канавки и привязывают их к вертикальным колышкам. В том месте, где побег изгибается, делают небольшой надрез и обрабатывают корневином – это ускорит корнеобразование. Канавки засыпают землей в смеси с перегноем, поливают и мульчируют. Весь сезон обязательно следят, чтобы почва была влажной. К осени в месте надреза появляются корни, но при таком способе из каждого отростка получится только один отводок.

При размножении фундука горизонтальными отводками можно получить до пяти отводков с каждого отростка. Для этого осенью или ранней весной самые сильные и хорошо развитые побеги осторожно, чтобы все почки на побеге сохранились и были неповрежденными, раскладывают по канавкам, выкопанным по направлению к солнечной стороне. Побеги прижимают, концы прищипывают. Почвой присыпать не нужно. Обычно из каждой почки должен появиться вертикальный побег. Эти побеги, достигшие не менее 10—15 см, окучивают землей на 2/3 высоты. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных побегах (у основания) делают перетяжки мягкой проволокой. Затем по мере роста вертикальных побегов в высоту окучивание повторяют в течение лета несколько раз. На той части побега, которая засыпается землей, листья обрывают. К осени у каждого отростка формируется хорошая корневая система. Для стимуляции корнеобразования прирост укорачивают сантиметров на 50. Следующей осенью выкапывают весь горизонтальный отводок и разрезают его, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Перетяжки из проволоки снимают. После размножения отводками год–два растению дают отдохнуть от такой процедуры.

Для нормального плодоношения фундука высаживают не меньше двух растений разных сортов для перекрёстного опыления. Сортовые саженцы, посаженные осенью, способны плодоносить уже следующей весной. А саженцы, полученные из орехов, скорее всего, принесут плоды лет через 6 — 7.

сад, размножение, особенности, деревья, фундук

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *