Обрезка винограда 1 год

Осенняя обрезка винограда: ее цель или зачем она нужна?

Стоит знать, что это обязательная ежегодная процедура! Если опытные садоводы без запинок могут дать список пользы от осенней обрезки, то новичкам не всегда понятна полная мера ее важности и ответственности. Это создаст не только красивое декоративное формирование куста, но и обеспечит хороший урожай.

  • Уже затрагивали тему зимовки винограда. И первая причина, почему следует обрезать виноград осенью – это защита от морозов. Ведь высохшие и деформированные побеги будут тянуть соки с растения, забирая тем самым лишнюю силу. То есть, обрезка осенью усиливает естественную защиту от морозов.
  • Но еще обрезка винограда осенью помогает повысить урожайность куста. Дело в том, новые почки не образуются внизу куста, а побеги начинают отрастать на прошлогодних отростках. То есть, куст увеличивается в размере, направляя все соки на формирование лозы. Но его значительно меньше направляется на образование ягод.
  • На зиму нужно оставлять такую наземную часть, как и сам корень. Тогда циркуляция сока сможет сберечь запасы для формирования будущего урожая, обеспечивая надлежащим образом и сам куст. То есть, лоза будет насыщена должным образом всем полезными элементами, поэтому сможет обогатить и будущий урожай.

Обрезаем виноград

  • С урожайностью связано еще и сильное разрастание листьев, которые будут обильно затенять виноград и сами грозди. А это также приводит к снижению урожайности. Обрезка осенью устранит лишние побеги, которые дадут силы для образования новых, молодых росточков.
  • Когда происходит осенняя обрезка, тогда почки созревают значительно раньше, нежели начинает циркулировать сок. А это опять же повышает урожайность лозы.
  • Но еще и устраняется такая проблема, как «плач лозы». Это явление, когда уже при весенней обрезке начинает выделяться много прошлогоднего сока. А он заглушает развитие молодых почек, снижая урожайность.
  • При суровых зимах, хорошо укутать небольшие размеры куста значительно проще. Поэтому, в холодном климате такая процедура также более чем рациональная.
  • И самое главное – виноград максимально насыщает пользой небольшую часть лозы, а она передает «пакет» веществ гроздям. И урожай выходит более крупным и сочным. А в композиции с правильными подкормками, можно достигнуть и максимальной сладости фрукта.

Когда и в какие сроки проводить обрезку винограда осенью?

Немного спорный вопрос, когда же обрезать побеги. У каждого садовода могут быть свои секреты ухода за лозой. И это нормально, поскольку на время обрезки и даже подкормки винограда напрямую влияет климат, в котором вы проживаете. Естественно, учитывается еще и температура воздуха ночью и днем, сорт растения, его возраст и даже плодовитость почвы.

Запомните некоторые правила, которые отразятся на сроках обрезки:

  • В этом деле спешка совершено ни к чему. Ведь, чем дольше висят гроздья на лозах, тем больше питательных веществ впитает корень растения.
  • Температура не должна упасть ниже значка -5°C. В противном случае, лоза потеряет свою гибкость и станет излишне хрупкой, а это приведет к повреждениям и даже изломам.
  • Только речь идет о дневных показателях. Если будет недостаточно холодно, то есть, не будет ночных заморозков, тогда сокодвижение не прекратится. И вот в такой ситуации можно наблюдать, как «плачет лоза» осенью. Иными словами – нужно поймать золотую средину в температурном диапазоне.
  • Небольшой природный сигнал, что подскажет время обрезки – это пожелтевшая и даже опавшая листва. А грозди в обязательном порядке должны срезаться.
  • Но и в этом аспекте нужно поймать тонкую грань – после сбора урожая должно пройти некоторое время (достаточно нескольких дней), чтобы лоза восстановилась и успокоилась. Запомните – обрезать виноград сразу после сбора гроздей тяжело для самого куста и негативно отразится на будущем урожае.

Начало обрезки — конец сентября

Теперь разберемся в этапах обрезки винограда:

  • Предварительная и поверхностная обрезка винограда выпадает на конец сентября или на первые числа октября. Она охватывает практически все ненужные, молодые, короткие и корявые, а также поврежденные побеги. То есть, на этом этапе удаляется практически все лишнее и ненужное.
  • Если на лозах еще есть листья, тогда можно помочь винограду в этом вопросе, сделав искусственную тряску. Нужно сбить лишние листочки, только делайте это очень аккуратно, чтобы не повредить куст.

ВАЖНО: Ко второму этапу обрезки нужно приступать не раньше чем через 10-14 дней. Этот отрезок нужен, чтобы оставшиеся побеги вызрели и подготовились к зимнему периоду. И очень важно – питательные вещества должны успеть перейти в корень и к нижним стволам.

  • Основная обрезка проводится спустя две недели от предварительной процедуры и после сбрасывания листвы (или после первых ночных заморозков). На этом этапе срезается практически вся верхняя часть плодовой лозы. Но не упускайте из виду еще и вымерзание некоторых глазиков, поэтому оставляйте на 30-40% от их предполагаемого количества больше.

Как подготовить виноград к обрезке?

Выбрать правильный день – это необходимое условие. Но немаловажным еще считается и критерий подготовки самого куста винограда. Хотя эти правила очень просты, но многие садоводы упускают этот критерий, не видя в нем острой необходимости.

  • Погоду стоит выбирать благоприятную и не дождливую, а день должен быть солнечным и теплым. Но это больше касается вашего удобства. Замерзшими руками надлежащим образом обрезать не получится, а в перчатках снижается качество резки.
  • В сентябре следует обильно и хорошо поливать виноград, чтобы напитать корешки влагой. Также, это поможет восстановить силы винограду после сбора урожая.
  • А чтобы сохранить максимально влагу в земле, нужно прокапывать ее вокруг площади посадки винограда. Но возле самого ствола нужно просто аккуратно прорыхлить, чтобы не повредить лопатой или сапкой корешки, которые находятся близко возле поверхности.
  • И очень важный этап – это подкормка и удобрение винограда. Эта процедура проводится немного раньше, когда плоды еще начинают созревать. Это даст силы самому кусту и поможет получить хороший урожай.

Виноград нужно подготовить к обрезке

ВАЖНО: Чтобы не получить осеннее разрастание лозы и листьев, исключите азот из осенних удобрений. А вообще, делайте акцент на содержания калия, поскольку именно этот элемент дает силу растению и повышает его иммунитет. Кстати, среди народных методов отличным вариантом становится разведенная древесная зола.

  • После сбора урожая проводится еще одна подкормка. Она занимает отрезок между предварительной и основной обрезкой. В этот период также стоит исключить азот, используя только фосфор и калий. Удобрения и полезные элементы успеют перенестись в корень растения. А это обеспечит не только хорошую зимовку растения, но и богатый будущий урожай.
  • Обязательно позаботьтесь об инвентаре. Для обрезания листьев и виноградной лозы используют острый секатор. Очень важный акцент падает на остроту оборудования, ведь лоза должна хорошо и ровно срезаться. Не должно быть заусенец, заломов или надрывов.
  • Для старой лозы уже потребуется сучкорез или даже садовая пила. Учитывайте возраст и состояние растения.
  • Также не забывайте еще и о чистоте оборудования. Желательно использовать «ножницы» только для одного вида растения, чтобы не переносить болезней и вредителей от одних культур к другим. Ведь не забывайте, что споры некоторых заболеваний могут сохраняться даже на инвентаре, еще длительное время. Или предварительно их обрабатывайте дезинфицирующими средствами.

Обрезка винограда осенью: тонкости и особенности

Бытует легенда, что виноград обрезать начали еще в Древней Греции. Невероятно, но подтолкнул на это людей обыкновенный осел. Он просто решил съесть зеленые листочки растения. Но, на удивление, на следующий год виноград дал только слаще и крупнее урожай. После чего и решено было обрезать все зеленые лозы винограда. Но не забывайте, что нужно учитывать и сортовую особенность.

ВАЖНО: При обрезке винограда любого вида можно трогать только зеленые и гибкие ветки. Если лоза уже имеет коричневую окраску и стала твердой, тогда обрезке она не подлежит. В противном случае, вы можете сломать лозу, повредив куст.

  • Теплолюбивые сорта, которые имеют среднеазиатское происхождение, или же их гибриды оставляют как можно длиннее. Дело в том, что первые 5-6 глазиков не приносят плодов, поэтому после обрезание нужно оставлять 10-14 глазиков. К этим сортам относятся:
    • «Айваз»
    • «Кардинал»
    • «Ризамат»
    • Памяти Негрля»
  • Средней устойчивости кусты начинают плодоносить уже на 7-9 почке, поэтому этого количества глазиков вполне достаточно. Наиболее известные виды:
    • «Агат Донский»
    • «Сашенька»
    • «Восторг»
    • «Муромец»
    • «Плевен»
    • «Страшенский»
  • Наиболее стойкие к морозу виды винограда начинают разрастаться уже с 2-4 глазиков. К этому сорту относят:
    • «Альден»
    • «Кондряка»
    • «Аркадия»
    • «Бежевый»
    • «Зериф»
  • Также учитывайте еще и толщину самой лозы:
    • если она имеет толщину около 5 мм, тогда и оставлять после обрезки нужно 5 глазиков
    • а вот при увеличении на один миллиметр количество глазиков увеличивается до числа 5-6
    • при 7 мм в диаметре, оставляйте уже 7-8 сильных почек
    • а вот при 8 мм – 8-9 почек
    • при величине до 9 мм лозы, глазиков должно оставаться не меньше 9, но не больше 11 штук
    • до 10 мм – количество возрастает до 11-13 глазиков
    • при 11 мм диаметра лозы, размер глазиков составляет 12-14 шт.
    • при 12 мм – до 13-15 почек
  • Вес самой грозди также играет роль:
    • когда гроздь весит меньше 450-500 г, тогда стоит брать нижний предел глазиков
    • а вот при большем весе грозди выбирать следует верхний предел числа глазиков

Важно учитывать сорт винограда

Некоторая терминология, что необходима любому садоводу:

  • Штамб – этот тот отрезок лозы, который выходит непосредственно из-под земли и только под прямым углом. Он требует только штамбовую методику обрезки.
  • Кордон – это уже крепкая лоза, которая растет из штамба и считается точкой роста.
  • Рукав – это также ростовая точка, которая появляется непосредственно из земли. В этом случае используется бесштамбовую методику обрезки.
  • Плодовые лозы появляются уже на рукавах и кордоне. Но есть некоторое отличие – рукава они покрывают сверху, а вот на кордоне они охватывают весь побег.

Стоит отметить, что споров по поводу правильной и лучшей технологии очень много. И нельзя дать однозначного ответа, какай должна быть методика. Существует два вида обрезки – бесштамбовая или веерная и штамбовая методика. Для Российской Федерации чаще используется первый вариант, так как суровый и холодный климат подразумевает укрывание на зиму винограда. А с небольшим объемом лозы работать значительно проще и быстрее, чем укрыть высокий ствол винограда.

ВАЖНО: Обрезание лозы в первый год жизни нежелательно, поскольку еще не совсем окрепший росток может не пережить зиму! Это немного сорный вопрос и каждый садовод сам решает – обрезать или оставить в покое молодой саженец. Смотрите на состояние самого куста. Если он слаб или не достиг 6-7 мм в диаметре, тогда осенняя обрезка откладывается на следующий год. Учитывайте еще то, что для осеннего обрезания молодой саженец должен окрепнуть в корне и нарастить древесину. С первого и второго года роста последовательность обрезания одинакова.

Технология обрезки винограда осенью: принцип замещения

Все побеги молодой лозы вырастают из прошлогодних веток. Если их не обрезать, то на следующий год будет большое озеленение и разрастание листьев и лоз винограда. А вот на урожай уже сил и питательных веществ не хватит, поэтому ягоды станут мелкими и потеряют свои вкусовые качества.

Технология замещения

  • Выбираем заместителя. Это самый сильный побег, что растет возле плодоносящей стрелки.
  • Небольшая рекомендация, чтобы получить наиболее сильные побеги – наклоните стрелу немного вниз и привяжите в таком положении. Отмечено, что самые крепкие побеги вырастают именно на месте изгиба.
  • Формируем плодовое звено. Нужно вырезать плодовою лозу, что будет давать урожай (она укорачивается на большое количество почек – около 8-12 глазков). Это зависит от сорта и возраста куста.
  • Также оставляете сучек замещения, что представляет собой короткий отрезок до 4 почек. Именно эта часть и будет в дальнейшем использоваться для формирования формы куста и самой лозы. То есть, именно на этой ветке будет отбираться следующий сучек замещения и плодоносящая лоза на следующий год.

Веерная методика или бесштамбовая обрезка винограда

Теплолюбивые сорта нуждаются только в таком способе обрезки. Ведь он еще допускает прогиб лозы к земле, тем самым, укрыв ее на зиму. Но самое главное достоинство такого метода – это возможность формировать собственную форму лозы. То есть, каждый садовод может направить ее в нужное русло и направление.

  • В первый год по этому способу молодое растение очень важно разделить на три части. Для этого, отросток осенью обрезается так, чтобы было три глазика. Это нужно для того, чтобы создать подстраховку растению, ведь какая-то почка может не раскрыться. Если же все три почки открылись на следующий год, то средняя молодая лоза отщипывается.
  • Вторая осень подразумевает образование сучков замещения. Для этого каждый побег отщипывают еще раз до 2-3 почек.
  • И третий год – это уже период формирования рукавов. Это самый важный этап, поскольку от него будет зависеть будущее формирование винограда. В среднем, лоза уже должна иметь около 1 м длины, а в диаметре быть не меньше 6-8 мм. Обрезать осенью ее нужно на половину размера.

Веерное формирование

ВАЖНО: При дальнейшем формировании лозы, можно делать произвольный каркас, но старайтесь, чтобы внешние побеги были длиннее. И не забудьте привязать рукава к опоре.

  • Четвертый год подразумевает уже дальнейшее формирование веера. То есть, обрезать нужно все побеги, оставляя только 2-3 штуки глазиков верхнего слоя на каждом рукаве. Учтите, что их расположение должно быть вертикальным или приближенным к этому положению. Чтобы они не падали и прочнее стояли, их также привязывают к опоре.
  • В этом же году старые лозы прищипывают в районе 7-9 почек, а вот молодые побеги – на 2-3 глазика. Итоговый внешний вид куста должен уже напоминать веер, то есть, состоять из 4 рукавов и 4 уже плодоносящих лоз.
  • Каждый дальнейший год, осенью обрезаются новые плодоносящие ростки и заменяющие побеги. Старайтесь максимально удалять лозы с внутренней стороны, чтобы виноград не разрастался внутрь. Ведь тогда ухудшится освещение самого куста, и снизится урожайность из-за чрезмерной густоты. Да и в дальнейшем это отразится на удобстве самой обрезки.
  • Также не стоит забывать и о старых сучках, их еще называют замещающими. Периодически их нужно обрезать на уровне 2-3 почек, чтобы провести омоложение винограда. Немного позже мы вернемся к этому вопросу.
  • И небольшой совет – укрывать виноград лучше сразу после обрезания. Чтобы упростить данную задачу, веер связывают и прикапывают или пригибают к земле. Укрывать можно садовой пленкой, а также еловым лапником или даже укутывать ствол шерстяными полосками.

Штамбовый метод обрезки

Этот способ подходит или для сильных сортов винограда, или же для мягкого южного климата. То есть, на зиму куст можно не укрывать. Хотя такой куст больше напоминает небольшое дерево. Ведь нижний ствол сравнительно высоко вытягивается над землей. Кстати, в таком методе преобладает такой плюс, как уборка. Грозди находятся на одном уровне и их можно направить в нужную сторону, чтобы собирать с одной плоскости.

  • Также занимаются формированием лозы в первый год. И ее также укорачивают до 2 почек или же еще оставляют одну запасную.
  • Но весной нужно привязать тот побег, который значительно лучше пережил зиму и оказался сильнее. Его прищипывают в вертикальном положении к верху. Второй же побег отводят в сторону, как резервный штамб.
  • Осенью нужно продолжить обрезание лозы. Удаляются все побеги, кроме двух наиболее верхних и самых сильных. Чтобы их сформировать, нужно создать плечи кроны. Для этого на уровне их формирования нужно натянуть крепкую проволоку и прикрепить на нее в разные стороны побеги.
  • На следующую осень укорачиваете одну почку, как правило, верхнюю на два глазика, чтобы создать сучек замещения. А вот второй пабег обрезается на уровне 6-7 глазиков. Это будет уже плодоносящая лоза.
  • На четвертый год создаются уже плодоносящие ветки. Для их формирования нужно удалять все побеги, но оставлять сильные лозы на расстоянии 20 см друг от друга.

Виноград, обрезанный штамбовым методом

  • На пятый год нужно просто обрезать все побеги на 2-3 почки.
  • А вот шестой осенью нужно вырезать все молодые лозы за текущее лето, оставляя только мощные ростки. И снова укорачиваете одну на 2 почки, образуя сучек замещения, а вот второй побег обрезаете на 5-7 почек, чтобы продолжить формирование плодоносящей лозы.
  • Дальнейшие года поддерживают подобную формулировку – из старых лоз создаете сучки замещения, обрезая на 2-3 глазика, а новые плодоносящие лозы вырезаются на старых сучках замещения.

Осенняя обрезка винограда: советы

Стоит вооружиться еще некоторыми рекомендациями, которые помогут правильно сформировать куст и получить максимальный урожай.

  • Обрезать лозу нужно только под прямым углом, чтобы нанести минимум травмы на месте среза. Также не забывайте проводить дезинфекцию садовых секаторов.
  • От почки нужно отступать 1 см, а от узла около 3 см и только тогда делать срез.
  • Не рекомендуют обрезать лозу винограда на одном уровне с двух сторон. Из-за этого усложняется естественная циркуляция соков внутри куста и это может стать причиной гибели саженца. Поэтому, исключайте симметрию при обрезании винограда.
  • Перед укрыванием ростки обязательно пригибаются к земле, сверху можно укрыть плотной пленкой или брезентом. Чтобы закрыть виноград и не пускать холодный зимний воздух, нужно закрепить его камнями.
  • Не рассчитывайте, что виноград будет приносить плоды уже через год. Для вызревания и наращивания массы винограду может потребоваться около 6 лет. Хотя это зависит еще и сорта, поэтому некоторые виды могут уже радовать садоводов на 3-4 год.
  • Не забывайте еще омолаживать виноград. Также, в зависимости от сорта эта цифра меняется, но в среднем этот период охватывает 20-25 лет. До этого проводится только декоративное поддерживание куста, создается правильная форма и удаляются старые или больные побеги. Не забывайте еще формировать молодые плодоносящие лозы.

Выполняйте обрезку по указанным советам

Несколько слов о запущенных кустах:

  • Восстановление куста проводить стоит постепенно, разделив на два года, чтобы не травмировать растение и не создавать ему стрессовые условия.
  • Обрезать первым делом нужно омертвевшие и непригодные лозы. Чтобы не гадать о пригодных способностях, проводите пробные надрезы. Если видна зеленая или светлая ткань внутри, то это говорит о живом и здоровом ростке. А вот темный, серый или даже бурый колорит указывает на гибель ветки.
  • На следующем этапе убираете все ненужные побеги, формируя нужную форму куста. Оставшиеся ростки укорачиваете на необходимое количество почек.
  • Но учитывайте, что сильная и резкая обрезка винограда даст еще и мощное разрастание наземной части. Чтобы не нарушать баланс между корнем и лозами винограда, побеги немного удлиняйте. То есть, их длина не должна быть меньше 10-15 почек. Размер зависит от возраста лозы, состояния и сорта винограда.
  • На следующий год нужно удалять все ненужные и слабые побеги, продолжая формировать форму куста.

Как же проводить омолаживание винограда:

  • Этот способ помогает повысить урожайность куста. Также это увеличивает крупность и вкусовые качества ягод.
  • Нужно откопать штамб на глубину до 15 см.
  • Примерно на глубине 11-13 см делается несколько насечек.
  • 10 см – это место, где происходит спиливание лозы.
  • Место среза обязательно обрабатывается любым дезинфицирующим и питательным средством. Весьма полезной считается смесь глины и навоза.
  • Сверху спил засыпается землей таким образом, чтобы образовался холмик. Это поможет пережить зиму и обеспечит появление новых побегов уже весной. При потеплении верхний слой земли убирается.

Виноград является светло- и теплолюбивым растением, и для его посадки нужно правильно подобрать участок, а также соблюсти все правила посадки и ухода. Первый год жизни виноградных кустов являются самыми важными в жизни растений. Именно от правильной посадки растений, обрезки, формирования, полива и укрытия их на зиму зависит будущий урожай винограда.

Посадка

Посадку кустов винограда можно осуществлять как осенью, так и весной. Осенью посадка винограда производится с первых чисел октября и длится до первых заморозков.

Весной однолетние саженцы с одревесневшими побегами высаживают с 15 апреля по 15 мая. С 30 мая по 30 июня высаживают зеленые вегетирующие кусты.

Если для выращивания выбраны ранние и морозостойкие гибридные формы, то высадку кустов можно производить довольно рано, а при посадке среднеспелых и поздних сортов, нужно дождаться полного прогрева почвы.

Выращивать виноград из косточек не сложно, но из-за долгого ожидания урожая и вероятности получения другого сорта (отличного от материнского) делает этот способ менее популярным.

Если на участке уже растёт куст винограда к нему можно привить более капризный и редкий сорт. Этот вариант подходит для выращивания винограда на проблемных участках почвы. Но не все сорта совместимы друг с другом при прививке и об этом нужно знать.

Виноградные кусты нужно высаживать с западной, юго-западной или южной стороны построек. Кусты нельзя размещать в нижней части склонов или вблизи от деревьев. Расстояние между виноградными кустами и деревьями должно составлять 3-6 метров. Участок должен быть светлым и закрытым от северного ветра.

Не все типы грунта подходят для закладки виноградника. Посадка кустов винограда на земле, не подходящей для этой культуры приводит к ослаблению кустов и плохому урожаю.

На глинистых участках необходимо создать хорошую дренажную систему.
Если участок илистый, для защиты почвы от эрозии её необходимо заранее укрепить по периметру участка деревьями или кустами с мощной корневой системой.

На песчаном участке винограду потребуется более частый полив.

Жирные черноземы не всегда подходят для винограда. На таком месте растения очень быстро идут в рост, что в дальнейшем скажется на низкой урожайности. Растениям не хватает сил дать хороший урожай. При посадке на таком участке необходимо дополнительное внесение подкормок с содержанием фосфора и калия.

Лучше всего подходят грунты лесного типа или суглинистые участки. Кроме того для винограда немаловажна кислотность почвы. Для каждого сорта нужен различный уровень кислотности. Для дикой лозы подходят щелочные почвы. Для импортных сортов и гибридов подходит земля с умеренной, нейтральной кислотностью. Для регулировки этих показателей в землю вносятся специальные подкормки.

Для посадки нужно брать сильные и здоровые саженцы. Корни на срезе должны иметь белую окраску. Однолетний побег должен полностью сформироваться и на срезе быть ярко-зелёного цвета. Перед посадкой растений, саженцы вымачивают в воде на протяжении 1 суток. Затем однолетний побег срезается до 4 глазков. Корни на узлах сверху нужно удалить, а снизу — освежить.

Если саженцы выращены из укороченных черенков, верхнюю часть корней удалять не нужно. В этом случае срез нужно просто обновить.

Вегетирующие зелёные саженцы перед посадкой нужно закалить для естественной защиты от солнца.

В течение 5 дней, растения должны находиться под навесом, затем на 8-10 дней, они размещаются под прямыми солнечными лучами. Для саженцев, выращенных при плохом освещении и с повышенной температурой, период адаптации увеличивается в полтора раза. Такие саженцы имеют нежные светло-зелёные листья и тонкие, вытянутые побеги.

Незакалённые зеленые саженцы, при высадке рано весной без дополнительного укрытия останавливаются в росте, приросты уплотняются, вызревают и готовятся заранее к зиме. Летом растения начинают расти заново и к осени полностью восстанавливаются и набирают силу.

При посадке одревесневших саженцев на глинистом или чернозёмном участке нужно выкопать ямы глубиной и шириной равной 80 сантиметрам. На дно насыпается питательная подушка толщиной 25-30 сантиметров (из перегноя, древесной золы, калийных удобрений и суперфосфата).

Смесь нужно перемешать с землёй на глубину 10 сантиметров, а затем уплотнить. Сверху насыпается пяти сантиметровый слой грунта. В центре ямы формируется холмик.

Растения устанавливается в середину насыпи. Саженцы из укороченных черенков устанавливаются вертикально. Если длина растений более 25 сантиметров, то они размещаются под наклоном.

Корни расправляются на поверхности и засыпаются плодородной землёй. После засыпки на поверхности должна остаться лунка глубиной 25 сантиметров. После посадки кустов землю вокруг нужно уплотнить, полить 3 ведрами воды. После подсыхания земли, верхний слой нужно взрыхлить на глубину 10 сантиметров.

При посадке саженцев на песчаном участке размер ямы нужно увеличить и сделать его 80 на 80 и на 105 сантиметров. Для лучшего удерживания влаги на дно ямы выкладывается 20-сантиметровый слой из плотной глины. Затем насыпается слой питательной смеси. Дальнейший процесс аналогичен предыдущему. После посадки растения глубина ямы должна составлять около 30 сантиметров. Такое углубление необходимо для удобного укрытия кустов на зиму.

Для посадки вегетирующих саженцев ямы нужно подготовить заранее. На дно насыпается питательная подушка. Ямы нужно пролить водой трижды, с интервалом в 8-10 дней. Земля при этом даст усадку.

Через 8 дней после последнего полива в яме делают углубление глубиной 56-65 сантиметров. Закалённый саженец вынимается из контейнера и перемещается в яму. Лунка заполняется землёй, слегка уплотняется и поливается. Рядом с саженцем вбивается колышек для подвязки. Незакалённое растение дополнительно притеняется при помощи экрана (фанеры, жести, спанбонда) на 10 дней.

Как сохранить черенки винограда до весны

Уход за кустом в первый год жизни пошагово

Первый год жизни винограда является самым важным для кустов и от правильного проведения мероприятий зависит здоровье растений и их будущий урожай.

Обрезка, формирование

В первый год жизни винограда очень важна правильная обрезка. С ее помощью формируется будущий куст.

Для винограда можно выбрать разные виды формировки кустов (по методу Гюйо, головчатую, чашевидную, веерную, кордонную, ВНИФС-1) вид обрезки растений зависит от плотности посадок и сорта винограда.

Наиболее подходящим вариантом обрезки для винограда является бесштамбовая формировка куста по методу Гюйо. В первый год для соблюдения этого способа нужно вырастить сильный побег. В середине октября он обрезается. На кусте остаётся 2 глазка от уровня почвы. Вся невызревшая часть удаляется. Вызревшая древесина определяется по коричневой коре. Из зимующих глазков на лозе весной появятся плодовые побеги. На следующий год можно оставить один или два побега, расположенных зеркально друг от друга.

Головчатая формировка используется на подвойных сортах. Такое формирование не предполагает наличие боковых рукавов, побегов. Они обрезаются практически под корень. Сверху куста оставляется 6 сучков. На сучке остаётся по два глазка.

При чашевидной форме создаются рукава, которые располагаются по кругу. На каждом кусте остаётся по 5 рукавов. В зависимости от длины создаётся большая, средняя или малая чаша.

Веерная формировка может быть бесштамбовой или штамбовой, односторонней либо двухсторонней.

Веерная форма это аналог головчатой формы, но она имеет рукава, растущие только в одном. Количество рукавов в этом случае зависит от сортовых особенностей.

Кордонная формировка представляет собой 1-2 рукава с плодовыми звеньями. Рукавам можно придать наклонную, вертикальную либо горизонтальную форму. Если остаётся 2 рукава, то форма может быть двухъярусной или двусторонней. Это основные формы кустов винограда, которые используются при обрезке растений.

У некоторых однолетних сортов уже существуют побеги и при формировании виноградного куста нужно их проредить. Расстояние побегами должно колебаться в пределах 26-40 сантиметров. На каждом побеге создаётся плодовое звено.

Формирование винограда требует творческого подхода. Чтобы куст рос здоровым и сильным, в первые годы не нужно ему давать особо плодоносить. Нужно оставлять по одной кисти на кусте.

Обрезка винограда осенью для начинающих в картинках

Полив

Объём необходимого количества воды для молодых кустов зависит от:

Особенности сорта;

  • технологии посадки винограда;
  • региона выращивания;
  • состояния саженца и системы полива.

После посадки растений на глинистой и чернозёмной почве, их нужно поливать дважды в месяц. На 1 куст требуется 2-3 ведра воды. Количество влаги зависит от влажности грунта. После третьего полива почву нужно взрыхлить и покрыть слоем растительной мульчи.

Саженцы, высаженные на песчаном участке нужно поливать каждые 10 дней. На один куст требуется 3-4 ведра воды.

Поливать растения нужно не под ствол куста, а в ямки, выкопанные вокруг растения на расстоянии 35-50 сантиметров. Можно использовать капельный полив. Корни не должны быть мокрыми, лишняя влага им вредит.

Поливать растения нужно до начала августа, затем полив прекращается.

Размножение винограда черенками, отводками, зелеными черенками

Укрытие

При осенней посадке растений нужно не забывать, что кустам требуется хорошая защита от холода. Саженец нужно сразу накрыть обрезанной пластиковой бутылкой с тремя отверстиями. Почву вокруг нужно полить 3-4 вёдрами воды и взрыхлить.

До заморозков посадочную яму вокруг куста укрывают грунтом, торфом, хвоей или опилками. Вокруг растения формируется насыпь высотой в 30 сантиметров.

Укрывать виноград нужно осенью (в конце октября – начале ноября), после сброса листвы, в безветренную и сухую погоду.

Для молодого винограда необходимо укрытие в виде домика. Гнуть растение нельзя, так как это может привести к порче неокрепших корней. При формировке лозу нужно обрезать на расстоянии не выше 60 сантиметров от земли и оставить 3-4 почки. Для создания укрытия берётся ведро без дна. Ведро устанавливается на лозу, насыпаются опилки или хвоя. Сверху всё накрывается плёнкой. Если растение возвышается над ведром его укутывают мешковиной. Весной укрытие снимается.

Почему желтеют и сохнут листья винограда?

Зимовка

Успешная зимовка кустов винограда напрямую зависит от правильного ухода за кустом. Виноград вне зависимости от сорта и зимостойкости в первый год жизни требует хорошего укрытия.

Готовить виноград к зимовке нужно с начала весны, вовремя убирая зимнее укрытие и до поздней осени, правильно ухаживая за кустом.

Во второй половине лета нужно прекратить подкормку растений азотсодержащими удобрениями. Азот способствует росту кустов и препятствует вызреванию побегов. Для вызревания побегов растения необходимо подкармливать калийными удобрениями (древесной золой, калимагнезией, сернокислым калием). Лучше адаптироваться к холоду помогут фосфорные подкормки.

Подготовка однолетнего винограда к зимовке: видео

От правильного ухода за молодыми кустами винограда зависит не только количество, но и качество будущего урожая.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *