Кормушка для коз

Что дает постройка кормушки для коз

Казалось бы, проще всего не загромождать сарай всевозможными конструкциями и приспособлениями, лучше освободить пространство для коз, дать им возможность свободно двигаться по загону. На самом деле использование даже простейших кормушек позволяет значительно упростить уход за животными:

  • Если без использования кормушек для коз под сено безвозвратные потери корма составляли до 45-50%, то после установки поедание травы и рубленых овощей составило 67-69%;
  • Применение кормушки для коз фото сокращает время на выдачу корма и уборку помещения в среднем в 2,5-3 раза.

Важно! Не все модели одинаково эффективны и удобны в использовании, но в своем большинстве они позволяют избавиться от привычки животных выдергивать стебли, сено и свеклу из емкости и разбрасывать все, съедая в лучшем случае половину от вытащенного провианта.

Наибольший эффект достигается при дифференцированном использовании кормушечных устройств и приспособлений. Например, для стайки коз разного возраста, если взрослые животные содержатся вместе с козлятами, потребуются кормушка с несколькими секторами, чтобы козлята не могли заскакивать внутрь емкости с кормом и не пачкали сено и корнеплоды. В некоторых случаях несколько козлят могут заставить отказаться от пищи целое стадо. Поэтому мало изготовить емкость для корма, нужно придумать, как сделать кормушку для козы своими руками так, чтобы размеры ее и форма одинаковым образом подходили для взрослого животного и для козленка.

Типовые конструкции для кормления козьего стада

Построить кормушку для коз своими руками не сложнее, чем для любых других животных. Традиционно рамные и коробчатые конструкции изготавливались из дерева, но для большого стада более рационально делать кормушки из оцинкованного металла. Они более долговечны и проще в обслуживании.

Основную часть наиболее удачных конструкций кормушек условно можно разделить на несколько видов:

  • Секторная кормушка для смешанного поголовья;
  • Детские варианты на одного-двух козлят;
  • Разборная кормушка для большого количества животных в загоне;
  • Ясли для молодняка и взрослых коз;
  • Корыта для дробленных и рубленых кормов из корнеплодов и разнотравья.

Каждый владелец козьего стада зачастую самостоятельно придумывает свои варианты кормления, наблюдая за привычками и повадками животных. Сегодня, даже при большом поголовье стада, зачастую владельцы отказываются от традиционной выкладки корма на грунт или низкие подставки.

Важно! Коза довольно брезглива по натуре, поэтому на пастбище или в домашнем загоне коза обожает подбирать верхушки корма, травы, сена, как наиболее чистые.

Поэтому построенные кормушки для коз своими руками, фото, всегда поднимают на высоту не менее 35-40 см для дробленых кормов, и на 70-90 см поднимается кормушка для сена козам.

Секторная кормушка для коз

Приведенная на фото конструкция позволяет кормить сразу несколько категорий животных – козлят, коз и козлов.

Все животные отличаются размерами головы, шеи и высотой в холке. Построить кормушки для коз своими руками, используя фото и чертежи, не составляет особого труда, можно даже усовершенствовать конструкцию, сделав ее двухсторонней. Каждая ячейка или сектор имеет свои размеры, рассчитанные на определенные размеры животного. Таким образом, исключается ситуация, когда часть животных может не доедать или терять корм.

Для изготовления секторов потребуется лист ДСП или ОСБ, сосновых брусьев, ручная ножовка или электролобзик, шуруповерт и саморезы от 25 до 70 мм длиной. Предварительно нужно собрать каркас кормушки из бруса, ширина отделения под корм составляет не более 30 см, при более широких емкостях животные просто не дотянутся до корма.

Переднюю стенку набивают из отдельных фрагментов, вырезанных из деревянных планок или обрезков ОСБ. При желании можно сделать стенку кормушки для коз своими руками, фото в виде одной сплошной панели. Один из вариантов изготовления кормушки для коз своими руками приведен на видео:

В такой конструкции корм и сено практически не расходуются на подстилку, чего не скажешь о следующем варианте.

Кормушки-ясли для сена

Сено и разнотравье больше всего теряется при кормлении животных, тогда как твердые и рубленые корма козы не спешат выбрасывать под ноги на грунт из-за плотной консистенции. Животное, как правило, привыкает к тому, что траву необходимо обрывать, захватывая ее зубами и помогая себе характерным движением шеи. При таком способе подбора травы козы вытаскивают изрядную часть сухой травы себе под ноги.

Лучший способ бороться с расточительной привычкой – заставить коз есть из высокой огражденной кормушки или яслей.

Для изготовления такой конструкции понадобятся доски и деревянные рейки. Из досок сбивают поддон, поперечную и боковые стойки. Лицевую часть кормушки зашивают рейкой с шагом 10-12 см. Для сборки используйте короткие саморезы. После заворачивания крепежа проверьте, не пробили ли острые носы саморезов планки навылет, в этом случае острие нужно подрезать болгаркой и зашлифовать наждаком. Лицевые планки лучше всего делать из твердых пород древесины – дуба или акации, зачистить и зашлифовать поверхность добела, но не покрывать краской, олифой или пропитками, так как козы из любопытства любят пробовать все на зуб.

Поддон нужно всего лишь поднять на высоту, недоступную для козлят. Для них можно сделать свои кормушки с небольшим расстоянием между рейками. В этом случае для каждой группы животных можно будет сделать свой рацион и свой набор кормов.

На приведенном ниже фото можно увидеть, как сделать кормушку ясли для коз из рабицы. Проще всего зашить кормушку стальной сеткой, небольшой размер ячейки не позволит козам выдергивать сено на пол.

Ясли и решетчатые конструкции можно использовать для подкормки коз на выгуле и выпасе, когда подножной травы не хватает, или хозяева желают уберечь лужайку, придомовую территорию от вытаптывания и объедания любопытными животными.

Сено в таких кормушках не запревает и не отсыревает благодаря проветриванию потоками воздуха, а большой объем бункера под траву дает возможность загружать корм один раз в сутки.

Варианты кормушки для коз с козлятами

Для молодняка можно изготовить бокс для прикормки рублеными и гранулированными кормами. Коробку можно изготовить из фанеры или ОСБ, переднюю плоскость зашить сеткой, а обратную закрыть листом оргстекла или прозрачного поликарбоната. Это даст возможность контролировать количество корма в боксе. Для загрузки корма верхнюю крышку крепят на резиновых петлях, стекло можно выполнить съемным, для удобства чистки и уборки кормушки.

Для подрастающих коз и молодняка, содержащегося отдельно от стада, нередко изготавливают персональные кормушки из пластиковых бочек, фото.

Из одной 50-ти литровой пластиковой бочки можно сделать сразу две кормушки. Для этого бочку разрезают зигзагом, тщательно зачищают края и укрепляют на фундаменте из пары шлакоблоков. Внутреннее пространство кормушки разделяют проволочной сеткой из мягкой, отожженной шестимиллиметровой катанки. В отделение для корма помещается разовая порция сена на одну козу, при этом размеры бочки позволяют одновременно пользоваться кормушкой сразу нескольким животным.

В донной части обязательно вырезается отверстие под уборку мусора и удаление воды после мойки, так как молодые козы и козлята, несмотря на все ухищрения, все равно залезают передними ногами на подставку. Пластик можно считать наиболее удобным для постройки всевозможных типов емкостей для хранения и раздачи корма. Малый вес позволяет вынести кормушки в загон, на выпас или просто оставить под дождем, особо не опасаясь намокания материала. Козы, которые любят все попробовать на вкус, обычно обходят пластик стороной из-за резкого запаха полихлорвинила.

Для кормления молодых коз и козлят в загоне можно построить кормушку по типу птичьей.

Для изготовления можно использовать планки и обрезки деревянных поддонов. Первым делом необходимо построить основание кормушки. Подставку можно вырезать из фанеры, но лучше всего использовать обычную вагонку или обрезную доску, толщиной 20 мм. Планки сшивают набивкой пары брусков, прибивают ножки и дополняют подставку небольшим бортиком, чтобы часть травы не сбрасывалась козой на грунт. В центральной части кормушки устанавливают бункер для корма. Его можно сделать из бочки, старого бака или собрать из обрезков плиты ОСБ на саморезах.

Раздатчики корма не обязательно изготавливать из дерева или пластика, если заниматься разведением коз на боле-менее постоянной основе, есть смысл построить металлическую кормушку конусного типа.

Относительно простая схема из двух стальных листов, сваренных клином. Бункер для корма устанавливается на раму из стального уголка. К поддону приваривают ножки и ось для съемных колес. Такую конструкцию можно использовать для сена или смешанного рубленого корма. Металлическая поверхность позволяет мыть раздатчик с помощью мойки высокого давления, пропаривать и дезинфицировать в случае визита мышей, крыс или вспышки заболеваний у животных.

Рядовые кормушки для загонов и стойла

Накормить три-четыре козы не представляет особого труда, и можно обойтись одной-двумя относительно небольшими конструкциями. Другое дело, если приходится обеспечивать кормление целого стада.

Например, для молочных коз, содержащихся в стойле, вечернее или утреннее кормление проще всего организовать с помощью откидных сенников.

Кормушка идеально подходит для небольшого стада коз, наполнить ее сеном или травой можно за считанные минуты. Благодаря откидывающейся конструкции можно войти в загон и убрать помещение без необходимости выносить или перетаскивать напольные ящики для корма. Через лотки в нижней части конструкции можно добавить резаные корнеплоды и комбикормовую подкормку.

Двухсторонний вариант кормушки можно установить в летнем загоне для прикорма коз в весеннее время.

Требования к козлятнику

Мелкие рогатые животные стойко переносят жару, холод, «прощают» ошибки в содержании. Однако рекомендуется создать хорошие условия. Это укрепит здоровье коз, улучшит их настроение и повысит продуктивность.

Главные требования к сараю:

  1. Вентиляция. Поступление свежего воздуха необходимо, но иногда хватает даже регулярного проветривания. Важно помнить, что в козьем доме недопустимы сквозняки.
  2. Внутри хлева должно быть сухо. Влажность в козлятнике — не выше 70–75%. Пол не должен быть сырым. Иначе появятся проблемы: копытная гниль, растянутые связки или другие травмы.
  3. Нормальное освещение, особенно — естественное. Чем больше солнца в козлятнике, тем лучше. Соотношение площадей окон и пола начинается от 1:20. При такой конструкции в теплое время можно ограничиться только естественным освещением. Зимой понадобится искусственное.
  4. Стойло для коз должно быть объемом минимум 1,5 м³. Для козочек с малышами — хотя бы 2,5. Подросшим козлятам до года отводят по 0,5–0,8 м³ каждому. Животных иногда держат вместе, но бывают и отдельные стойла.
  5. Правильная конструкция, утепленные стены. Зимой температура — не ниже +5–6 °C, желательно — +8–10 °C или выше. Летом — не выше +18 °C. Этому поспособствует удачная конструкция: высокий фундамент, приподнятый пол, правильная толщина стен.
  6. Распространенный материал — древесина. Ее недостаток — склонность к быстрому гниению. Конструкция из кирпича или шлакоблоков более долговечная, но при холодном климате такое помещение требуется лучше утеплять.
  7. Чистота. Нежелательно строить сарай рядом с мусорными кучами, туалетами. Сбор навоза, в том числе отвод жидких отходов, также лучше делать на отдалении.

В большинстве случаев обходятся без дополнительного обогрева сарая, хотя в холодных регионах он все же понадобится. Популярные варианты — паровое отопление или печка в соседнем помещении. Рекомендуется разделять взрослых козлов и маленькое потомство. Огороженным козлятам достается больше еды. Иногда конфликтуют и самцы, в таком случае их тоже нужно развести по отдельным стойлам.

Технология строительства: инструкция

Построить козлятник своими руками под силу многим. Чтобы соорудить его, достаточно познакомиться с примерной технологией и соблюдать ее. В ходе работ иногда вносят что-то свое, приспосабливают конструкцию под собственные условия и нужды.

Заливка или укладка фундамента

Придерживаются обычных строительных правил. Возведение козлятника своими руками начинают с фундамента. Выбирают одну из двух технологий: монолитную или ленточную. Второй вариант более распространенный. Монолитный фундамент, наоборот, используется реже, так как требует больше усилий и финансовых вливаний. Делают его по общему алгоритму:

  1. Землю на участке выравнивают. Выполняют разметку.
  2. Роют яму, разравнивают.
  3. Кладут песок слоем минимум 15 см. За ним идут такие же слои геотекстиля и щебенки.
  4. Укладывают гидроизоляцию.
  5. Помещают плиту из железобетона.

Монолитный фундамент обязателен для возведения козлятника, если близко расположены грунтовые воды или земля на участке рыхлая.

Схема использования ленточной технология следующая:

  1. Готовят место: очищают площадь от растений и всего лишнего, перекапывают, выравнивают.
  2. Делают разметку будущего фундамента козлятника.
  3. Копают яму глубиной минимум 50 см.
  4. Армируют полученную траншею.
  5. Заливают яму бетоном, выравнивают его.
  6. Ждут 1–2 суток. После высыхания продолжают строительство хлева.

Сооружение стен и крыши

При постройке нужно подбирать безопасные материалы, хорошо удерживающие тепло. Своими руками можно сделать сарай для коз из досок, бревен, кирпича, шлакоблока, соломы или тростника.

Все эти материалы держат тепло, поэтому основные критерии выбора — долговечность и доступность. Главное — качественно сделать работу, чтобы не было сквозняков.

Самый бюджетный вариант — древесина. Ее нужно законопатить: заполнить щели утеплителем — паклей или войлоком. Кирпичную кладку изнутри закрывают щитами из фанеры.

Порядок сборки стен и крыши козлятника в домашних условиях:

  1. Сначала ставят несущие опоры. Их устанавливают с интервалом, зависящим от размеров окон, дверей. Для обвязки внизу берут уголки, саморезы, болты.
  2. Несущие стены усиливают с помощью жестких треугольных креплений.
  3. Делают промежуточные опоры, верхнюю обвязку. Например, на балки кладут жерди на расстоянии 15–20 см одна от другой. На них, поперек, чтобы не падал, кладут слой тростника толщиной 20–25 см. Венчает конструкцию слой соломы около 50–60 см. Такая многослойность удерживает тепло и обеспечивает естественное движение воздуха. Это позволяет отказаться от принудительной вентиляции козлятника вроде встроенной трубы. Принцип конструкции — почти как в берлоге у медведя. Некоторые специально не снимают пыль, паутину годами.
  4. Иногда в конструкцию козлятника включают помещение для хранения корма или инструментов.
  5. Кладут кровлю — шифер, металлочерепицу, рубероид. Делают один или два ската, что важно для схода снега.
  6. Стены утепляют опилками, минватой.
  7. С внутренней стороны утеплитель желательно покрыть слоем гидроизоляции.

Есть еще несколько правил, которые нужно учитывать при строительстве сарая:

  1. Высота стен козлятника — 2–4 м.
  2. Дерево обрабатывают лаком, морилкой в 3–4 слоя. Если этого не сделать, материал быстро сгниет.
  3. Окна, как правило, устанавливают на расстоянии 1,5 м от пола. Это нужно, чтобы подвижные козы не выбили стекла. Достаточно 2–3 окна на расстоянии максимум 3 м одно от другого.
  4. Двери открывают наружу. Если сделать наоборот, подстилка из соломы, опилок, отходы будут двигаться при каждом входе. Кроме того, двери, открывающиеся наружу — требование пожарной безопасности.

Утепление и монтаж пола

Чтобы не было лишней влажности, над землей делается теплое изолированное возвышение. Существует несколько вариантов для напольного покрытия:

  1. Насыпают на землю песок, нередко смешанный со щебенкой или керамзитом.
  2. Заливают фундамент из бетона. На него укладывают настил из досок. Пол возвышается примерно на 20 см.
  3. Сверху на естественный грунт укладывают пол из земли или глины. Материал обязательно прессуют. Сверху кладут деревянные доски.

У последнего варианта есть недостатки:

  1. Напольное покрытие быстро разрушается.
  2. Под досками живут грызуны.
  3. Опасность травм. Козы проваливаются в гнилые доски, иногда ломают ноги, растягивают связки.
  4. Некоторые фермеры уверены, что такие полы недостаточно защищают от влаги. В итоге — козочки простывают.

Уже готовый земляной или глиняный пол с ненадежным настилом можно исправить:

  1. Вырывают подозрительные доски.
  2. Подкапывают в клетках грунт на 30–40 см.
  3. Заполняют эти участки соломой, подкладывая ее 2–3 раза в неделю. Зимой у некоторых хозяев толщина такой подстилки постепенно доходит до 70–80 см. Лишнее убирают летом.

При обустройстве козлятника учитывают еще пару нюансов:

  1. Независимо от типа пола кладут подстилку. В примере с проваленными досками материала уйдет больше. Это глубокая подстилка. Кроме соломы, используют опилки, листья. Зимой на 1 м² уходит минимум 5 кг подстилки.
  2. Любой пол делают под уклоном: на каждый метр — примерно 2 см. Это нужно, чтобы стекала жидкость.
  3. По бокам нередко монтируют желоба для жидкого навоза.

Внутренние работы

После возведения стен занимаются коммуникациями и облагораживают помещение:

Проводят вентиляцию. Делают вытяжные окошки под потолком козлятника. На каждые 3 м нужно хотя бы одно. В окошки вставляют трубы, диаметром 14 см, с крышками. Располагают их подальше от спальных мест. Нижний край находится в 10 см от потолка, верхний — над крышей.

Иногда делают приточные трубы для поступления воздуха. Их нижний край находится в 20 см от пола, верхний — немного возвышается над кровлей. Участки от потолка до крыши обмазывают глиной, оборачивают соломой для утепления. В период дождей все трубы закупоривают сверху крышками.

Отопление делают, как правило, только козлятам. Чаще всего используют лампы накаливания либо инфракрасные.

Если стены козлятника выполнены из бруса, их иногда обшивают внутренними перегородками, расположенными на расстоянии 15 см. В образовавшееся пространство кладут песчаный наполнитель или керамзит. Бревенчатые стены конопатят. Кирпич обшивают внутри фанерой.

Стены помещения для содержания коз покрывают негашеной известкой. Ее растворяют водой в пропорции 1:5. Утепляют двери перед холодами.

Сооружение загона

Козам для прогулок и доступа к свежей траве нужна площадка. Для этого делают загон, в который животное попадает сразу из хлева. В некоторых уголках России огражденный участок для разной скотины называют «баз». В идеале, он отвечает нескольким требованиям:

  1. Площадь минимум 3–5 м² на козу, на самца — около 6.
  2. Как правило, стенки — из деревянных балок. Хотя используют и другие материалы. Главное — прочность и высота, чтобы животные не вырвались. Ограждение загона для коз делают не меньше 1,5–2 м над уровнем земли.
  3. Желательно размещать площадку не на открытом для солнца месте. Для затенения подходят деревья рядом. Их нижнюю часть защищают листами жести или проволокой, чтобы питомцы не обгрызли кору. Для затенения применяют навесные тенты, крышу над входом в козлятник. Так защищают животных еще и от дождя.

Расстановка оборудования

Устройство козлятника заканчивается установкой предметов ухода. Основное оборудование:

  1. Ясли — кормушка с сеном. Состоит из деревянных бортов длиной от 2 м, высотой — от 0,5. Перед яслями советуют делать перегородку, чтобы козы не топтали корм. Упавшее сено или зерно животные есть не будут. Вешают общие ясли на стену перед стойлами на высоте 1,5 м.
  2. Конструкция кормушек учитывает характер пищи. В каждую из них кладут только подходящую еду. Кроме яслей, понадобятся еще кормушки для сыпучей пищи, а также для комбинированной. Первые делают, например, из труб ПВХ, вторые — из пластиковых бочек.
  3. Поилка. Находится напротив яслей. Размер — такой же. Воду заливают 2–3 раза в день. В теплом помещении для коз можно сделать автопоилки. Это удобно, экономит силы, время. Если козлятник — довольно холодный, трубы порвутся. Выход: разбирать автопоилки на зиму или обходиться без них.
  4. Широкие просторные стойла: минимум 170 см длиной, хотя бы 200 см шириной, 150 см высотой. Передняя часть выполнена в виде дверцы.
  5. Иногда на стенах помещения для коз крепят лежаки. Делают их из дерева. Здесь животным нравится отдыхать больше, чем на полу. Так сохраняется здоровье и чистота шерсти.

ЯслиПоилкаСтойлаЛежаки

Козы нетребовательны к хозяевам и могут жить практически в любом подсобном помещении, иногда даже с естественным полом. Однако для хорошего самочувствия животных и высоких удоев желательно обеспечить комфортные условия и проживание в теплом удобном сарае.

Виды

Поилки подразделяют в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

  • Пластиковые изделия. Их легко мыть, но они служат короткое время. Подвержены сколам и поломкам. При некачественном материале, появляется неприятный, химический запах.
  • Чугунная модель отличается практичностью. Она тяжелая, коза ее не перевернет. Изделие подвергается чистке, не ржавеет за счет специального покрытия.
  • Металлическая склонна к коррозии. Быстро изнашивается. Есть риск заболевания животных из-за попадания в воду элементов извести и ржавчины.

По способу эксплуатации изделия разделяют на:

  • Простые. Часто располагаются в мелких фермерских хозяйствах. Под них приспосабливают корыто или ведро. Нуждаются в постоянном отслеживании количества и качества питья. В зимний период в них подливают теплую воду каждые 2-3 часа.
  • Автопоилки козлят располагаются на крупных фермах. В них встроен дозатор, подающий необходимое количество молока или воды. В таких оборудованиях часто предусмотрена функция автоматического подогрева. Поилки существенно облегчают работу фермера. Козы получают нужное количество жидкости.

По расположению они бывают:

  • Навесные. Крепятся на вертикальную поверхность и фиксируют положение. Они препятствуют загрязнениям, жидкость в них не расплескивается.
  • Напольные. Изготавливаются из подручных средств. Склонны к постоянным загрязнениям. Козы могут облиться и заболеть.

Важно! При выборе вида изделия необходимо учитывать число голов, способ содержания и планируемое время для ухода за скотом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *