Как правильно ухаживать за вишней

Особенности летнего ухода

Как ухаживать за вишней или черешней летом? Выращивание этого дерева в летнее время года связано с рядом экологических особенностей. Необходимо помнить, что именно в этот период происходит дозревание и сбор урожая у вишен. Ранние сорта начинают созревать уже в июне, в то время как обычные обитатели вишневого сада приносят урожай в июле.

Лето – это также время особо агрессивного солнца и активного участия всех вредителей этой культуры. От целого ряда болезней выручает своевременная побелка. Побеленная вишня более устойчива к перепадам температуры, а также к различным грибковым заболеваниям. Уход и выращивание вишни в этот период неотрывно связаны с потребностью в постоянной влаге вокруг корневой зоны у дерева. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы. Опытные садоводы для защиты дерева от пересыхания, а также препятствуя заражениям различными организмами обкладывают ствол дерева мульчей.

После того, как дерево сбросит завязи, необходимо внести азотные удобрения в почву. Через пару-тройку недель добавить в качестве подкормки фосфор и калий. Уход за саженцами в этот период не сильно отличается от ухода за взрослым деревом.

Особенности осеннего ухода

С наступлением осени у тех, кто выращивает вишни, возникает вопрос: как ухаживать за деревом перед зимой? Деревья, что были выращены на дачном участке в этот период времени, нуждаются в интенсивной подготовке к зиме. В почву вносят различного рода удобрения, грунт, который окружает культуру, рекомендуют перекопать на глубину около 10 см. Глубину перекопки вокруг взрослых деревьев стоит увеличить до 20 м. Проводить эти мероприятия рекомендуется до того, как листья пожелтеют.

Не забывайте и об обязательной обработке вишни от вредителей, которую проводят в качестве профилактики. В этот период времени проводят и подзимний полив для того, чтобы зарядить дерево влагой. Уже после наступления холодов опавшую листву рекомендуется удалить и мульчировать окружность ствола торфом или навозом.

Полив

Как ухаживать за вишней и сколько её надо поливать? Наверное, полив является одой из наиболее насущных проблем садоводов. Нужно удержать равновесие между тем, чтобы не перелить дерево, тем самым не вызвав его гниение, и не пересушить его. Правильный полив должен проходить в грунт на глубину до 45 см.

Первый раз вишню интенсивно проливают уже после цветения. Второй приходится на время, в которое ягоды наливаются. Последний, влагозарядковый полив – самый глубокий и сильный, на глубину до 80 сантиментов, проводится в октябре перед зимовкой. Полив проводится из расчета 3-6 ведер под одно дерево в зависимости от погоды.

Подкормка

Как вырастить вишню, чтобы она плодоносила и не болела? Конечно, достаточно её подкармливать. Вишням, как и всем остальным жителям дачного участка, необходимы как минеральные удобрения, так и органика. Первые вносят раз в два или три года, в основном осенью.

Калийные и фосфорные рекомендуется применять из расчета 25 г на квадратный метр. Азотные рекомендуется вносить как минимум дважды – весной и после цветения дерева, равномерно распределяя по всему саду.

Органические удобрения стоит добавлять один раз в два или три года во время перекопки дерева.

Обрезка

Чтобы вишня росла интенсивнее и быстрее необходимо понимать, как правильно ухаживать за вишней в саду. Следует помнить, что первую обрезку этого дерева можно проводить, как только набухнут почки. Если же вы не успели её провести, то стоит просто пропустить, чтобы не травмировать дерево. Санитарная обрезка возможна в любое время года. Совершается она обычно по причине болезни культуры.

Во время весенней обрезки в первую очередь удаляйте подмерзшие побеги, немедленно обрабатывая срезы. Побеги, которые не длиннее 40 сантиметров, можно не обрезать – достаточно просто удалять конкурирующие, чтобы не загущать крону. Также рекомендуется убирать побеги, растущие вертикально вверх.

Дополнительную обрезку для формирования кроны проводят летом после сбора урожая.

Уход за плодоносящим деревом

Самый важный вопрос – как ухаживать за вишней, которая плодоносит – имеет простой ответ. На самом деле уход за плодоносящим деревом заключается только в том, чтобы отгородить его от стрессов и дать спокойно созреть урожаю. Если вы вовремя проводили все подкормки и обрезки, берегли вашу рассаду, белили и обрабатывали препаратами против заболеваний – вам нечего бояться в это время.

Борьба с болезнями

У этой культуры, как и в целом у розовых, достаточно широкий спектр болезней. В основном они имеют грибную природу, однако также встречаются и бактериальные болезни. При регулярной обработке дерева фунгицидными и инсектицидными препаратами, соблюдения всех санитарных норм, а также своевременном обнаружении очага болезни можно не бояться заболеваний. В целом для борьбы с разными болезнями достаточно и того, чтобы соблюдать все необходимые мероприятия: весной белить ствол дерева, а также в течение всего года проводить несколько обработок для защиты вашего сада.

Борьба с вредителями

Борьба с различными вредителями и возбудителями болезней на сегодняшний день уже не является борьбой в полном смысле этого слова. Достаточно использовать различные химические препараты или народные средства для того, чтобы на вашем растении не заводилось различных вредителей. При правильной подготовке к будущему сезону проблема с насекомыми или клещами не будет вас беспокоить.

Уход за молодыми и старыми деревьями

Начиная ухаживать за вишней весной, необходимо учитывать несколько основных моментов: возраст посаженного дерева, состояние растения, погодные условия. Молодым деревцам, после посадки весной, требуется минимальный уход, достаточно хороших поливов в жаркие дни (4-5 ведер воды в мае или июне), профилактических мероприятий против болезней и вредителей.

После посадки и до сбора первых ягод, молодые вишни являются отличной кормушкой для вредоносных жучков и насекомых. Тонкая кора не способна защищать в полной мере молодые саженцы от клещей и тли. Необходимо обеспечить полноценный и правильный уход в весенние и летние дни, защитить молодняк всеми доступными методами (хорошо побелить ствол, опрыскать эмульсией медного купороса либо бордоской жидкостью).

на фото — цветет вишняна фото — урожай вишни

Для приготовления жидкого раствора купороса необходимо развести 3 столовые ложки препарата в 10 литрах воды. Бороться с тлей, любящей молодые сочные побеги, помогают опрыскивания Фитовермом (2 мл средства на литр воды), Инта-виром (таблетка на ведро воды), из народных способов используется настой табака.

Ухаживая за старыми вишневыми деревьями, нужно постоянно очищать, сжигать омертвевшие участки коры, белить, проводить омолаживающую обрезку. Взрослые деревья могут начинать пускать порослевые прикорневые побеги, данный факт свидетельствует о пожилом возрасте вишни. С интенсивностью роста зарослей у основания ствола, укорачивается жизнеспособность дерева. Обрезайте сухие, больные, поврежденные ветви, удаляйте поросль.

Работы весной, летом и осенью

За молодыми вишнями ухаживать нужно с момента посадки, необходимо мульчировать приствольное пространство компостом, перепревшими опилками. Мульча способствует удержанию влаги, препятствует образованию земляной корки, улучшает доступ кислорода к корням.

В первые два года удобрения не вносятся, если вишни были удобрены в момент высадки на постоянное место. При плохом приросте (меньше 0,3 метра) осенью подкормите вишню суперфосфатом. Молодым высаженным деревцам необходимо периодическое рыхление (при отсутствии мульчи), удаление сорных трав, полив.

на фото — урожай вишни после процедур подкормкина фото — сбор урожая вишни

С наступлением способности вишни приносить плоды, уход за деревьями изменяется. В активный период роста ветвей, цветения, плодоношения необходимо поливать вишню, полив осуществляется из расчета 3-4 ведра на растение. В последних числах сентября производится влагозарядковые поливы (5-6 ведер воды на дерево). При дождливом лете вишню не орошают, осенью дают только необходимые подкормки (фосфорно-калийные).

Многих садоводов волнует вопрос, чем подкормить вишню весной, если растение взрослое? Первую подкормку проводят ранней весной до наступления цветения, используя кальциевую селитру (2 столовые ложки) или мочевину (50-70 грамм), рассыпают по приствольному кругу и рыхлят. Внесение удобрений способствует активному росту деревьев, хорошему цветению.

В период цветения, вишни подкармливают минеральными составами, содержащими азот. В этот момент можно применять органические удобрения (коровий навоз, птичий помет). Уход за вишней после цветения (через 7-10 дней) предполагает опрыскивание мочевиной (40 грамм на 10 литров воды), спустя 14 дней процедуру повторяют. Некорневые опрыскивания улучшают питание растений, положительно влияют на сохранность завязей до окончательно вызревания ягод.

на фото — вишня

После сбора урожая, летом проводят обработку против вредителей и распространения болезней. Летом особую опасность представляет коккомикоз, противостоять заболеванию можно, обработав вишневые деревья бордоской жидкостью (1%-м раствором), при сильном развитии опрыскивание повторяют через 21 день. Завершающее опрыскивание проводится в первых числах сентября. Летняя задача садоводов состоит в сохранении листвы на деревьях для дальнейшей хорошей зимовки.

Подготовка вишни к зиме начинается с осени, необходимо провести обрезку, подкормить, осуществить профилактические меры. Обрезать вишневые деревья необходимо в состоянии покоя, но до прихода заморозков. В зависимости от региональной принадлежности, временной интервал начинается со второй половины сентября и заканчивается в конце ноября. Удаляются больные, поврежденные, сухие ветви, места срезов тщательно замазываются садовым варом. Учитывайте, войлочная вишня имеет свои особенности обрезки ветвей.

Осенью все ранки, трещины зачищаются и обрабатываются. Приствольный круг очищается от опавшего мусора, рыхлится. Вишню на зиму необходимо подкормить, вносятся удобрения на основе фосфора и калия, азотные подкормки не используют в осенний период. Хорошей дополнительной защитой от грызунов в зимнее время послужит побелка стволов (в известь можно добавить глину или коровяк).

Если вы знаете, как ухаживать за вишней, замечательное дерево обязательно порадует в будущем сезоне своих хозяев: весной красивый белоснежный сад наполнится прекрасным ароматом, летом – вкусным урожаем красивых ягод.

>

В какое время начинать обрезку

Формирование кроны и удаление веток или их частей неслучайно проводится именно в весенний период. В это время движение соков еще не началось, поэтому растение легко и быстро переносит процедуру. В отличие от зимней обрезки, весенняя проводится когда ветки не такие хрупкие и ломкие, поэтому можно удалить именно тот фрагмент, какой необходимо.

Если процесс будет произведен в более поздние сроки, то здоровье дерева восстановить сложнее из-за того, что место среза мокнет и не может зажить полноценно. Кроме того, появившиеся листья затруднят видимость и сделают обработку более проблематичной, а проведение процедуры после развития почек сделает невозможным плодоношение.

Время до начала сокодвижения – это период, когда лучше начинать обрезку.

Сроки могут сдвигаться в зависимости от климатических особенностей региона. Обычно начало мероприятий происходит в конце февраля – начале марта. На улице должна установиться теплая и сухая погода. Холод ночью не должен быть ниже -5 градусов. Важно учесть, что пробуждение растений от зимнего сна начинается при среднедневной температуре около 10°C, поэтому обрезка должна быть завершена до наступления этого периода.

Первыми подвергаются обработке яблони, затем груши, как самые морозостойкие, в случае повторения холодов они выдержат нагрузку. Чуть позже обрабатывают вишню, сливу и черешню, затем ягодные кустарники. Сначала работают со взрослыми растениями, затем с молодыми и саженцами, т. к. почки на них развиваются медленнее. Многие садоводы также предпочитают ориентироваться на лунный календарь и подстраивать процедуру под благоприятные дни цикла.

Виды обрезки

Существует несколько разновидностей обрезки. В основе каждой лежат разные цели, которые преследуются мероприятием, а также состояние и возраст растения. Основные варианты и их назначение представлены в таблице.

Вид Описание и цель
Санитарная обрезка Предназначена для взрослых плодоносящих деревьев и кустарников. Проводится при наличии болезней или вредителей. Во время проведения обработки удаляются все поврежденные побеги. Инструмент подлежит обязательной обработке после обрезки, с целью предотвращения распространения инфекции на другие растения.
Формирующая обрезка Предназначена для молодых деревьев. Ее цель – создание правильного скелетного каркаса, при котором ветви располагают в разных плоскостях, предотвращая затенение предыдущего яруса. Предпочтительнее формировать растение в 3 слоя. На каждом из необходимо оставить 3 крепкие ветки, расположенные в иной плоскости, чем побеги предыдущего яруса. Расстояние от поверхности земли до 1 ветки – 60 см, а между слоями – 40-60 см.
Омолаживающая обрезка Подходит для возрастных деревьев, цель – восстановление способности к плодоношению через пробуждение придаточных почек. Если годовой прирост побегов менее 10-15 см, их укорачивают для пробуждения роста новых ветвей.
При этом снимается весь верхний ярус, если дерево превышает допустимую высоту, центральный побег укорачивается на хорошую почку. Старые ветки, не выполняющие плодоношение, вырезают, остальные снимают на треть. Можно ликвидировать несколько побегов внутри сектора, с южной стороны, это улучшит проникновение света в крону.
Восстанавливающая обрезка Подходит для всех растений. Садоводу необходимо удалить старые, засохшие, поврежденные и больные ветки. Для ряда деревьев, активно пускающих молодую поросль от земли, требуется отрезать побеги.
Регулирующая обрезка Для активно плодоносящих деревьев. Предполагает прореживание кроны и срез ветвей на нужную для активного роста длину.

Какой инструмент лучше использовать

Для выполнения работ, поддерживающих оптимальное состояние растения для активного плодоношения, садоводу необходим набор специальных инструментов. К ним относят:

  • Секатор стандартный – разновидность садовых ножниц, более мощные по виду и действию, имеют изогнутую форму лезвий. Подходит для побегов диаметром не более 1,5-2 см. Перед покупкой лучше проверить работу пружинного механизма, если он имеет тугой ход, придется прикладывать много усилий при обрезке.
  • Секатор воздушный – отличается от классического варианта наличием телескопической ручки, которая позволяет обрабатывать ветки на высоте. В идеале имеет оба подвижных лезвия.
  • Садовые ножовки – отличаются от обычных сужением к кончику и меньшим размером. Между зубчиками присутствуют полости для скапливания опилочного материала.
  • Бензопила – применима для обработки центрального ствола взрослого растения или снятия верхнего яруса целиком.
  • Лестница или стремянка – облегчат доступ к верхушечным побегам.

В некоторых случаях может потребоваться применение садовых ножниц или ножей, если побег слишком тонкий, а также для зачистки среза. После работы с каждым растением инструмент обрабатывается медным купоросом и спиртосодержащими жидкостями.

Правила выполнения работ

При обработке любого растения, необходимо придерживаться некоторых советов, которые облегчат обрезку. К таким правилам относят:

  • Все инструменты должны быть остро заточены. Тупые лезвия только сминают, расщепляют и деформируют ветви, вместо бурного роста и развития плодов садовод получает больной побег.
  • Следует удалять ветки, расположенные близко к основному стволу (под острым углом, менее 40°). Для взрослых деревьев, если такие побеги уже упущены и стали толстыми, удаляют не более 1 штуки в год, иначе дерево будет изранено, долго адаптироваться после процедуры.
  • Молодые деревья нуждаются в минимальной обработке, взрослые – в максимальной.
  • Если диаметр срезанного остатка превышает 1 см, его необходимо обработать специальными средствами. В ином случае растение будет долго болеть из-за невозможности остановить течение сока и закрыть рану.
  • Глубокую обрезку нельзя проводить ежегодно, лучше делать ее с периодичностью в несколько лет.
  • Сливе и яблоне лучше придавать форму шара, груше – пирамидальную.
  • При выполнении манипуляции лучше второй рукой отжимать слегка ветку в сторону, противоположную режущей части секатора, это позволит избежать зажима лезвия.
  • Поверхность спила, образованную ножовкой, желательно зачистить садовым ножом до ее перехода в гладкое состояние (кору трогать нельзя).
  • Толстые ветки обрезают в 2-3 подхода, сначала на расстоянии 20-30 см от основания, затем в 10-15 см, только после этого подпиливают в изначально предполагаемом месте. В противном случае, тяжелая ветвь может выдрать при падении большой фрагмент дерева.
  • Подрезку в высоту производят в зависимости от подвоя. Яблони и груши на сильнорослом не стоит оставлять выше 3,5-4 м в длину, на среднем – 3-3,5 м, вишню и сливу желательно обрабатывать, если они превышают 2,5-3 м в высоту.
  • Возрастным деревьям, нуждающимся в обрезке, процедуру осуществляют в несколько подходов. Процедуру проводят раз в 1-2 года. Первый раз снимают верх центрального побега, треть боковых веток, в следующий год – половину оставшихся ненужных побегов, в последний – все ранее необработанные.
  • Желательно попрактиковаться сначала на ненужных ветках, прежде чем приступить к обработке дерева, особенно если садовод является новичком в деле обрезки.
  • Все срезанные остатки необходимо собрать. Вынести за пределы участка и сжечь в емкости, защищенной от разлетания пепла и горящих фрагментов. Это позволит предотвратить заражение остальных плодовых на участке вредителями и инфекционными проблемами.

Основные техники

Существует несколько способов выполнения обрезки. К самым распространенным относят 3 варианта.

Техника Описание, как обрезать правильно
Срез на кольцо Проводится на деревьях любого возраста. Во время проведения манипуляций полностью удаляют малоперспективные для плодоношения ветки, которые загущают крону, мешают проникновению солнечного света или растут в неправильную сторону.
Для этого внимательно осматривают место присоединения побега к стволу, там, где имеется наплыв, похожий на кольцо, проводят обрезку, располагая инструмент по внешнему краю образования. Для тонких молодых ветвей используют секатор, для крупных – ножовку. Нельзя обрезать слишком близко к стволу или оставлять длинный фрагмент за пределами кольца.
Побеги, расположенные под острым углом к стволу, кольцевого наплыва не имеют. Поэтому для них необходимо провести 2 условные линии: первую параллельно центральному стволу, вторую – под углом в 90 градусов удаляемой ветки. Образованный этими линиями угол визуально делят пополам (получается наклон 45°) и проводят спиливание.
Срез на боковое ответвление Производится, если основная ветка потеряла дееспособность и необходимо переориентировать рост на боковую. От нужной ветки необходимо отступить немного вверх и произвести обрезку старой ветки. Линия среза должна быть параллельна оставляемому побегу, чтобы плоскость выглядела как естественное продолжение и переход не был грубым. Нельзя оставлять слишком большой пенек или сильно укорачивать.
Срез на почку Предназначен для определения роста побега в нужную для садовода сторону, обычно применяется на молодых растениях. После того, как будет найдена ветвь, имеющая хороший прирост, необходимо расположить секатор в 2-3 мм от верхушки развитой почки, направив острую пластину по направлению к оставляемой части, а не отрезаемой. После этого производится манипуляция. Угол обрезки должен быть примерно 45°, более острый не даст полноценно пропускать питание к почке, а длинный оставленный отрезок будет постоянно сохнуть и требовать последующего удаления. Новый побег будет расти в ту сторону, куда направлена почка.

Деревья, которые необходимо обрезать весной

Обрезке подлежат все плодовые, ее интенсивность и схема зависит от возраста сада. Нельзя выполнять манипуляции на плетистой розе и сирени, т.к. цветы у них образуются на прошлогодних побегах.

Молодые саженцы обрабатывают 1 раз в год, весной.

Профессиональная обрезка в этот период имеет основной целью формирование правильного каркаса ствола и основных веток.

Необходимо следить, чтобы крупные побеги росли в разных направлениях, а не параллельно, иначе они могут испытать недостаток освещения.

Если имеются такие побеги, их удаляют, либо срезают на почку или боковое ответвление. Активно растущие обрезают на 50%, слабо двигающиеся – на 25%. Также снимают поврежденные, оголенные, перекрещивающиеся, растущие вертикально или по направлению к земле. При этом следует придерживаться правила – лучше удалить 1 крупный сук, чем множество мелких, т.к. в последнем случае дерево может долго «болеть».

Как правильно проводить обрезку взрослых плодоносящих растений? Для таких деревьев следует выполнять регулирующую и восстанавливающую процедуры, придерживаясь основных правил и схем проведения.

Возрастные деревья чаще всего нуждаются в снижении высоты ствола, прореживании кроны, переводу основного плодоношения на боковые ответвления. Если растение сильно запущено, нельзя проводить все работы одномоментно. В данном случае необходима поэтапная подготовка, всю необходимую обработку растягивают не менее чем на 3 года.

Технология обрезки яблони

Первую процедуру проводят при посадке. У молодой яблони снимают длину, ствол должен быть не выше 80-100 см (для карликовых растений около 50-60 см). Боковые побеги, если они имеются, оставляют в количестве 3-5 штук, самых крупных, сильных, расположенных в разных направлениях, в идеале перпендикулярно стволу, на расстоянии около 35 см друг от друга. Их длину снимают на треть (оставив около 5 почек). Ростки, идущие под острым углом к центральному побегу, необходимо удалить.

Во 2 и 3 год продолжают формировать скелет дерева. Центральный проводник делают на 20-25 см крупнее верхних побегов, нижние ветви на 20-30 см длиннее верхушечных. Удаляются все ветки, растущие в неправильном направлении, больные и поврежденные. Форму дерева нужно поддерживать в виде шара.

Взрослые яблони очищаются от поврежденных и замерзших веток, растущих под острым углом или вниз. У растения поддерживается шарообразная форма. На развилках удаляют нижние отростки, снимаются волчки, загущающие и перекрещивающиеся ветви. У земли вырезается молодая поросль. Для деревьев старше 3 лет укорачивается длина побегов. Величина снятия зависит от активности плодоношения. Приносящие хороший урожай ветви подлежат легкой обрезке, плохой – более сильной.

СЕНСАЦИЯ!! Самый простой способ экономии газа на 25% — 50% меньше…

Для старой яблони требуется снятие длины центрального побега, направление ветвей на боковые ответвления, прореживание кроны. Процедуру проводят пошагово, растягивая ее на 3-4 года, сильная обработка может привести к гибели растения. Ежегодно же снимаются только замерзшие и поврежденные побеги.

Способы обрезки груши

Для молодой груши, только высаженной в грунт, оставляют длину центрального побега на уровне 50-70 см, формируя срез над почкой. Двухлетнему растению необходимо снятие высоты на 30%. На стволе оставляют 3-4 боковых побега, растущих на расстоянии не меньше 15 см друг от друга, все остальные срезают под кольцо. Основные ветви укорачивают методом «срез на почку» на 1 почку от окончания ветки, при этом нижние отростки должны быть на 1/4 длиннее верхних.

Трехлетнее растение нуждается в укорочении ствола, его высота должна превышать верхние побеги примерно на 20 см. Также у дерева удаляют поврежденные отростки, растущие в неправильном направлении методом «на кольцо». Вертикальные образования можно аккуратно отогнуть, закрепить в таком положении и обрезать на четверть. Это может привести к переходу их в плодоносящее состояние.

Деревья старше 4 лет образуют много боковых отростков. Цель работы на данном этапе состоит в удалении конкурентных ветвей, оставлении целесообразных для плодоношения. Для более взрослых растений необходима санитарная обработка, формирующая проводится 1 раз в 3 года. Возрастным грушам, которым более 8 лет, проводят омолаживающую обрезку, состоящую в обрезке основного ствола и обработке остальных побегов методом бокового ответвления.

Работы с вишней

Это растение отличается высокой скоростью роста, быстрым началом плодоношения. Но вишня довольно быстро истощается, начинает давать малый урожай, который расположен на периферии веток, центр остается пустым от плодов, но загущенным молодыми побегами. Ягоды располагаются на прошлогодних приростах. Поэтому важно своевременно проводить обрезку дерева, чтобы продлить его период активной жизни.

Когда делать процедуру – зависит от климатических особенностей региона. Обычно благоприятный период приходится на конец марта-первую половину апреля. На молодых растениях оставляют около 5 скелетных веток, для кустовых сортов – до 10. По мере роста общее количество их возрастет до 12-15 единиц на 1 взрослое дерево.

Вишня формируется в несколько ярусов. Расстояние от грунта до нижних ветвей должно быть около 80-100 см, все побеги ниже, также как и отходящие от земли, удаляются. Расстояние между 1 и 2 ярусами составляет 50 см, между остальными – 40 см.

Каждый слой должен содержать не более 4-6 сильных ветвей, растущих в разных направлениях, на расстоянии около 10 см друг от друга. Скелетные ветви обычно имеют «дублеров», которые находятся очень близко к ним, на них, как правило, отсутствуют боковые ответвления. Эти отростки, как и все лишние побеги необходимо удалить, чтобы солнечный свет активно проникал внутрь. Прирост ветвей нужно укоротить на треть, при этом не затрагивая однолетние, на которых образуются почки.

Обрезка ягодных кустарников

Кустарники имеют почки, от которых будет идти дальнейший рост растения в самом низу ствола. Для хорошего ветвления необходимо на этапе посадки укорачивать длинные побеги по высоте оставшихся, полностью удалять больные, поврежденные срезать до первой живой почки. Если кустарник низкорослый, то его обрезают на уровне немного выше грунта, оставляя всего несколько почек. Обработка проводится методом «на почку».

Взрослые кусты малины формируют следующим образом:

  • срезать двулетние отростки полностью;
  • из остальных побегов оставить не более 12 самых сильных;
  • обрезать оставшиеся ветки на уровне 2,5 м (для низкорослых сортов убрать до 15 см длины).

Черная смородина может плодоносить до 5 лет на 1 ветви. Поэтому одномоментно на кусте присутствуют побеги разных возрастов, требующих разного подхода. Ветки, переросшие период плодоношения, необходимо вырезать, при этом удаляют столько веток, сколько планируется оставить из нового прироста. Независимо от возраста, следует избавляться от больных, загущающих и поврежденных отводков.

Красная смородина может плодоносить до 5-8 лет на одной ветви. На взрослом кусте оставляют 12-15 полноценных побегов разного возраста. Из них ежегодно весной обрезают 3-4 старые ветки, оставляя такое же количество нового прироста, самого крепкого и развитого.

Советы по обработке срезов

Уход за срезами плодовых деревьев предполагает зачистку поверхности до гладкого состояния (если площадь раны большая и манипуляция проводилась ножовкой), а также обработку обеззараживающим составом.

В случае, когда срез не более 10-15 мм, он заживает самостоятельно и не нуждается в нанесении каких-либо средств. Все остальные раны обрабатывают через 1-2 дня после проведения обрезки, когда их поверхность подсохнет.

Кисточкой на спил наносят дезинфицирующий состав. Чем лучше замазывать плодовые деревья после обрезки:

  1. купорос – 50 г медного/1 литр воды (для железного – 30 г на тот же объем);
  2. марганцовка – несколько крупинок, до получения ярко-розового цвета теплой воды;
  3. бордосская смесь (приготовить 2 раствора: 30 г медного купороса/0,5 л жидкости и 30 г извести на такой же объем воды, затем первую смесь медленно влить в известковую, постоянно помешивая);
  4. готовые фунгицидные смеси.

После подсыхания обеззараживающего слоя, необходимо запечатать рану садовым варом, болтушкой из глины и коровьего помета или цементным раствором. Только при соблюдении этого условия можно предотвратить попадание микробов внутрь раны, а также предотвратить усыхание или мокнущий вид участка.

Правильно организованная процедура обрезки, последующая обработка средствами по уходу за спилом позволяют длительно поддерживать растение в плодоносящем состоянии. Обрезке можно подвергать все плодовые деревья и ягодные кустарники, организовав при этом повышение проникновения солнечных лучей, санитарную обработку, ускорение роста новых побегов и формирование плодоносящих образований.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *